Die Fuji X-A1/A2 als Available-Light- und Astro-Kamera

[Chris_MS]

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Cool, dann schau ich mal ob ich dieses Jahr da Zeit habe.

[Ralf_G]

Das nunmehr 10te STATT findet vom 29.8. bis 1.9.19 statt; also vormerken!

[MightyBo]

Ich habe es mir mal in den Kalender eingetragen. Danke für den Hinweis!

Peter

[Chris_MS]

Übernachten kann man im Haus Sonnenberg?

[Ralf_G]

Ja, genau; allerdings kann es sein, dass man sich um das Frühstück selber kümmern muss, wenn gerade keine andere Tagung stattfindet.

In diesem Fall also besser eine Pension. Auf dem STATT selber gibt es Brötchenservice, Kaffee & Kuchen, Mittags und Abends wird gegrillt.

Ich nehme eventuell eine Ferienwohnung, wenn noch bekannte von mir mitkommen.

 

[Ralf_G]

Ich hatte noch vergessen zu sagen, dass man auf dem Gelände auch sein Zelt oder Wohnmobil stellen kann. 

[Ralf_G]

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Da ich seit kurzem auch eine X-A5 habe, habe ich diese in den Vergleich für Sensorerwärmung und Dunkelbildvergleich aufgenommen.

Bezüglich der Sensorerwärmung im Life-View und bei der Aufnahme ist die X-A5 unauffällig; im Life-View ordnet sich die Sensorerwärmung zwischen X-A1 und X-T20 ein.

Bei der Sensorbelichtung selbst ist der Temperaturanstieg sogar am niedrigsten.

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[Ralf_G]

Trotzdem ist das Dunkelbild am schlechtesten (wieder zweimal kurz hintereinander 15 Minuten bei ISO800 belichtet und um 4 Stufen gepusht).

Es zeigt zwar kein einseitiges "Verstärkerglühen", aber ein starkes Grundrauschen, welches zur Bildaufhellung führt.

Von oben nach unten: X-A1, X-T20, X-A5, X-H1 und X-T3

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[Ralf_G]

Deutlich wird dies auch bei den 100% Crops.

Die Fuji X-A5 ist also eher nicht für die Astro- und Available-Light-Fotografie zu empfehlen (das gleiche gilt wahrscheinlich auch für die X-T100).

Mein Favorit für die Astro-Fotografie bleibt die X-A1 (X-A2); für sonstige Available-Light-Fotografie die X-T20.

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[Rico Pfirstinger]

Eine X-E2 oder X-E1 bzw. X-Pro1 müsste dann eigentlich erst Recht geeignet sein.

[Gast]

Wirklich sehr interessant was ihr hier so macht. Weil es Spaß gemacht hat zu testen, habe ich das mit meiner X100F mal wiederholt. Meine Kamera ist ja total ungeeignet für sowas, weil man das Objektiv nirgends am Fernrohr befestigen kann, wenn ich das richtig verstehe.

Ich habe mit fest verschlossenem Objektivdeckel 2x je 15 min belichtet, ohne Rauschen von der Kamera rausrechnen zu lassen. Dann in LR + 4 EV. Wäre bitte jemand so nett mir zu sagen, warum ich in der Bildmitte jeweils ein Quadrat mit mehr Rauschen habe ? Würde mich rein technisch interessieren.  Bilder sind in Originalgröße, bitte drauf klicken.

Bild 1

FUJIFILM X100F

ƒ/2     901 Sek.     23 mm         ISO 800

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Bild 2 direkt danach

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bearbeitet 10. Mai 2019 von Gast

[Ralf_G]

vor 2 Stunden schrieb flysurfer:

Eine X-E2 oder X-E1 bzw. X-Pro1 müsste dann eigentlich erst Recht geeignet sein.

Im Prinzip ja, aber für Astrofotografie sind Kameras mit Bayer-Sensor im Vorteil; zum Einen weil viele Astroprogramme mit X-Trans-Raw nicht klarkommen und zum anderen weil für viele Astro-Motive der Rotkanal wichtig ist (Halpha-Licht der Gasnebel) und da ist X-Trans auch leicht im Nachteil.

[Rico Pfirstinger]

Gerade eben schrieb Ralf_G:

Im Prinzip ja, aber für Astrofotografie sind Kameras mit Bayer-Sensor im Vorteil; zum Einen weil viele Astroprogramme mit X-Trans-Raw nicht klarkommen und zum anderen weil für viele Astro-Motive der Rotkanal wichtig ist (Halpha-Licht der Gasnebel) und da ist X-Trans auch leicht im Nachteil.

Ich meinte eher allgemein für sehr lange Belichtungen. Für Astro solltest du vielleicht mal eine GFX probieren.

[Ralf_G]

vor 2 Stunden schrieb TheOutstandingPhoto:

Wäre bitte jemand so nett mir zu sagen, warum ich in der Bildmitte jeweils ein Quadrat mit mehr Rauschen habe ?

Gerne. Das ist das Feld mit dem Phasen-AF, das mehr rauscht; also auch hier ein Vorteil für die X-A1/2, da kein Phasen-AF.

[Rico Pfirstinger]

vor 1 Minute schrieb Ralf_G:

Gerne. Das ist das Feld mit dem Phasen-AF, das mehr rauscht; also auch hier ein Vorteil für die X-A1/2, da kein Phasen-AF.

Yep, deshalb vielleicht auch eher E1 als E2, wobei die 12 Bit evtl. von Nachteil sind gegenüber den 14 der E2.

Bei der GFX 50 hat man Bayer und keinen PDAF. Und einen großen Sensor. Für Astro eigentlich sehr positiv.

[Ralf_G]

vor 7 Minuten schrieb flysurfer:

Für Astro solltest du vielleicht mal eine GFX probieren.

 

vor 1 Minute schrieb flysurfer:

Bei der GFX 50 hat man Bayer und keinen PDAF. Und einen großen Sensor. Für Astro eigentlich sehr positiv.

Mit dem 23mm/f4 sicher sehr gut für Milchstraße und Polarlichter.

Am Fernrohrauszug leider etwas schwer und viele Fernrohre können den großen Sensor nicht ausleuchten.

Außerdem ist die Kamera nach einem Halpha-Umbau für die normale Fotografie praktisch nicht mehr zu gebrauchen, was bei einer GFX schon sehr schmerzlich wäre.

[Rico Pfirstinger]

Vermutlich wird das der eine oder andere mit seiner alten 50 machen, wenn die neue 100 da ist.

[Chris_MS]

Meine X-E2 kann ich mal testen.

@Ralf, bei welcher Umgebungstemp hast Du die Darkframes erstellt?

Die automatische Vignettenkorrektur hast Du vermutlich abgeschaltet?

Es kommt natürlich auch noch auf den Schwarzwert an, den der Konverter wählt.

 

bearbeitet 10. Mai 2019 von Chris_MS

[Ralf_G]

vor 41 Minuten schrieb flysurfer:

Vermutlich wird das der eine oder andere mit seiner alten 50 machen, wenn die neue 100 da ist.

Vielleicht!

Ich bin mit meiner X-A1 zufrieden. Sicher die derzeit beste APSC-Kamera für Astrofotografie.

Im KB-Bereich sind folgende Kameras gut geeignet:

- die erste Version der Canon 6D: leider auch sehr schwer und groß

- die erste Version der Sony 7S mit erster Firmware: das nicht rückgängig machbare Update hat das sogenannte Star-Eater-Problem, daher praktisch keine Kameras auf dem Gebrauchtmarkt erhältlich

- Sony 7 iii: sehr gute DR und reduziertes Star-Eater-Problem 

[Ralf_G]

vor 11 Minuten schrieb Chris_MS:

Meine X-E2 kann ich mal testen.

@Ralf, bei welcher Umgebungstemp hast Du die Darkframes erstellt?

Die automatische Vignettenkorrektur hast Du vermutlich abgeschaltet?

Ich habe die Darkframes bei 18°C Umgebungstemperatur gemacht; Hatte sich so ergeben, weil die Darkframes die ich von Rico für die X-H1, X-T2 und X-T3 bekommen habe auch bei 18°C gemacht wurden.

Ich habe ein Fremdobjektiv (Contax Zeiss 50mm/1.4) genommen auf Blende 16 abgeblendet sowie ND1000 und Objektivdeckel montiert (ich denke der ND1000 ist nicht nötig), dadurch auch keine Vignettenkorrektur (aber bei Blende 16 wird eh keine Vignette korrigiert). 

[Chris_MS]

So, hier das X-E2 dark frame. Temperatur: 20°, ISO 800, 15 min. Bild in darktable um 4 EV gepusht, Basiskurve an, Weißabgl 4000k.

Skaliert in Paint Shop, da das Darktable-skalierte Bild komischerweise viel mehr rauscht.

Den Schwarzpunkt habe ich in DT von 1044 auf 1022 runtergesetzt, weil er diesen Wert bei "normalen" Fotos nimmt.

Obwohl die X-E2 kein Phasen-AF hat, erkennt man trotzdem in der Mitte ein Rechteck mit etwas mehr Rauschen.

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bearbeitet 11. Mai 2019 von Chris_MS

[Gast]

vor 2 Minuten schrieb Chris_MS:

Skaliert in Paint Shop, da das Darktable-skalierte Bild komischerweise viel mehr rauscht.

Das rauscht echt wenig, verglichen mit meinen Aufnahmen. Ganz klar der Sensor, aber bist du sicher es ist nicht auch die Bildbearbeitung ?

[Ralf_G]

vor 25 Minuten schrieb Chris_MS:

Skaliert in Paint Shop, da das Darktable-skalierte Bild komischerweise viel mehr rauscht.

Ich denke auch, dass da die Störpixel beim skalieren weggerechnet wurden. Schau dir Mal die 100% Ansicht des nicht skalierten Originals an oder stell einen 100% Crop ein.

[Rico Pfirstinger]

vor 46 Minuten schrieb Chris_MS:

Obwohl die X-E2 kein Phasen-AF hat, erkennt man trotzdem in der Mitte ein Rechteck mit etwas mehr Rauschen.

 

Was daran liegt, dass die Phasen-AF hat.

[Chris_MS]

Jo, irgendwie hat alles einen Einfluss: Entrasterungsmethode, Farbglättung, Schwarzpunkt, Skalierungsart.

Hier die 100% Ansicht der linken/oberen Ecke direkt in DT. Was man aber deutlich sieht, ist dass es am Rand kein Sensorglühen gibt.

 

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