Richtig belichten in alten Kirchen

[Rakete]

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Habt ihr Tipps, worauf man achten muss, wenn man alte Buntglasfenster fotografiert, wie auf dem Bild anbei?

Kamera: X-T5

Ich hab von den ganzen DR-P-Einstellungen bisher nicht viel Ahnung und bin mir nicht sicher, was man da sinnvollerweise wählen sollte.

Ich werde sowas natürlich am Ende vom RAW entwickeln, das ist jetzt nur ein SOOC-JPG, will aber vermeiden, dass das RAW falsch belichtet ist.

Gerade bei dem hier abgebildeten Fenster war ich nicht so ganz glücklich mit dem JPG-Ergebnis, weil das Fenster in echt viel mehr geleuchtet hat, und jetzt frage ich mich, ob ich das alleine mit RAW-Entwicklung raus reißen kann, oder ob man beim Belichten was verbessern kann für solche Fälle. Das Bild ist natürlich ziemlich dunkel belichtet, damit ich es im RAW noch hochziehen kann (vielleicht aber nicht dunkel genug?). In der Kamera steht "D-Bereichspriorität" auf stark, ich kann aber gerade nicht sagen, warum, hab ich wohl mal so eingestellt nachdem ich es irgendwo gelesen hatte.

(bei Interesse: das ist der Nidarasdom in Trondheim, wenn ich mal Bilder fertig habe, werde ich das eine oder andere noch im Forum posten)

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[mjh]

Das Bild ist deutlich unterbelichtet, was keine gute Voraussetzung dafür bietet, die Schatten im Raw-Konverter hochzuziehen. Eigentlich ist das doch eine einfache Aufnahmesituation: Du belichtest auf die hellen Fenster, die keinen Farbkanal überbelichten dürfen (wovon sie hier noch weit entfernt sind), und kümmerst Dich im Raw-Konverter um die Schatten.

[Rakete]

Ok, ich hatte Angst dass die Fenster überbelichtet würden, wenn ich heller belichte, weil sie mir rein optisch im Sucher schon ziemlich hell vorkamen, ich hab aber nicht ins Histogramm geschaut.

[MEPE]

Das ist ein klassischer Fall für eine Belichtungsreihe, die Dir die Kamera vollautomatisch erstellen kann. Z.B. 3 oder 5 Bilder mit jeweils 1.5EV oder 2EV Spreizung. Damit bist Du auf der sicheren Seite. 

[Parallaxe]

vor 19 Minuten schrieb Rakete:

Ok, ich hatte Angst dass die Fenster überbelichtet würden, wenn ich heller belichte, weil sie mir rein optisch im Sucher schon ziemlich hell vorkamen, ich hab aber nicht ins Histogramm geschaut.

Erst einmal auf eine präzise Belichtung achten, bei der möglichst kein Farbkanal überlaufen sollte. Also möglichst hell belichten. Aber Achtung, das Histogramm bezieht sich nicht auf das RAW, sondern auf das JPG. Es gibt also Abweichungen. Daher würde ich, vor allem wenn du unsicher bist, mit einer Belichtungsreihe (Serie, Bracketing) aufnehmen, z.B. 5 Aufnahmen mit einer Differenz von 1/3 Lichtwert, also von -2/3 bis +2/3. Dann kannst du das bestbelichtete RAW auswählen. Mach dir nicht allzu viel Gedanken wegen des Überlaufen eines Farbkanals. Ein bisschen Überlaufen ist nicht tragisch, das kannst du bei der Bearbeitung durch Runterfahren der Luminanz korrigieren, soweit man das überhaupt möchte.

 

 

bearbeitet 2. September 2024 von Parallaxe
Ooops, MEPE hatte das mit der Serie inzwischen schon geschrieben.

[AS-X]

vor 20 Minuten schrieb Rakete:

Ok, ich hatte Angst dass die Fenster überbelichtet würden, wenn ich heller belichte, weil sie mir rein optisch im Sucher schon ziemlich hell vorkamen, ich hab aber nicht ins Histogramm geschaut.

Ich nutze dafür gerne DR400 mit einer flachen Simulation, z.B. Eterna, schon weil man da besser das gesamte Bild erkennt. 
Histogramm / Blinkies sind natürlich sehr hilfreich. Von der Belichtung wo gerade noch nichts blinkt was ich vernünftig wiedergeben möchte, gebe ich 5-6 Klicks dazu (dann blinkt es gewaltig, ist aber nicht schlimm). Da braucht es m.E. keine Belichtungsreihe. 
Der Rest dann in der Bearbeitung. 

[MEPE]

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vor 4 Minuten schrieb Parallaxe:

Daher würde ich, vor allem wenn du unsicher bist, mit einer Belichtungsreihe (Serie, Bracketing) aufnehmen, z.B. 5 Aufnahmen mit einer Differenz von 1/3 Lichtwert, also von -2/3 bis +2/3.

Aus meiner Erfahrung (und ich mache extrem viele Belichtungsreihen in Innenräumen) genügt diese Spreizung bei hellen Fenstern und dunklem Innenraum nicht. Die Differenz zwischen hellen und dunklen Bereichen liegt hier schnell bei mehr als 4 Blendenstufen. Moderne Kameras haben sehr viel Reserven in den Schatten, aber wenn man schon eine Belichtungsreihe macht, dann richtig.

[Konverter]

vor 12 Minuten schrieb MEPE:

aber wenn man schon eine Belichtungsreihe macht, dann richtig.

Das bedeutet dann in Konsequenz doch aber, dass man nicht aus dem "besten" RAW entwickeln kann, sondern dass ich mehrere Bilder in einer Software verrechnen muss, oder?

[Rakete]

vor 25 Minuten schrieb Parallaxe:

Erst einmal auf eine präzise Belichtung achten, bei der möglichst kein Farbkanal überlaufen sollte.

Also unbedingt mit Histogramm arbeiten? Hatte ich bisher nicht eingeschaltet und mehr nach Gefühl gearbeitet. Ich hab ja schon öfter Beispiele gesehen wo auf die Lichter belichtet wurde und die dann insgesamt noch deutlich dunkler waren als mein Beispiel, deswegen dachte ich dass ich da nicht so daneben liegen kann.

 

 

[Rakete]

vor 22 Minuten schrieb AS-X:

Von der Belichtung wo gerade noch nichts blinkt was ich vernünftig wiedergeben möchte, gebe ich 5-6 Klicks dazu (dann blinkt es gewaltig, ist aber nicht schlimm)

Mit Klicks meinst du Blendenstufen? Das hört sich nach sehr viel an. Ich hatte bei meinem Beispiel schon das Gefühl, es würde etwas vom Bildeindruck verloren gehen, wenn ich heller belichte, jedenfalls in der Live-Ansicht.

[Parallaxe]

@Rakete probiere es einfach aus, du hast ja genug Vorschläge. Jeder macht es anders und es kommt ja immer darauf an, was man als Ergebnis möchte. So kommt es z.B. darauf an, ob du den dunklen Innenraum auch noch stark aufhellen möchtest (mache ich z.B. nicht) oder ob das  Fenster das wesentliche Element ist und der Innenraum diffus bleiben soll, d.h. da wird nur wenig Schatten hochgezogen (so mache ich es). Deshalb gibts auch unterschiedliche Vorgehensweisen, da wäre es albern alle Vorschläge gegeneinander auszuspielen. Du musst einfach aufgrund der Vorschläge ausprobieren und vorher natürlich wissen, was dein Ziel ist. 

[outofsightdd]

vor 5 Minuten schrieb Rakete:

Also unbedingt mit Histogramm arbeiten?

Das RGB-Histogramm ist eins der besten Features seit 24MP X-Trans3, daher ab damit auf eine Funktionstaste, um es schnell zuschalten zu können. Hier im Bild wäre das durchaus nützlich gewesen, weil in dem Motiv vermutlich Rot als erstes "überläuft" und du dort die Belichtung gezielt ansteuern möchtest.

Der zweite wichtige Punkt sind die von Rico häufig hervorgehobenen Punkte 1. Basis-ISO (X-T5 ISO125) und 2. Basis-ISO am DCG-Punkt. Auf einen von beiden die Lichter belichten (und nicht auf einem der Zwischenwerte), dann basierend auf DR-P oder DR400 und entsprechend erhöhter ISO das verbesserte Start-JPEG gleich mit erhalten. Dank erhöhter Stabilität der Suchervorschau und Histogramm-Anzeige in Gen.5 soll das ja inzwischen weitgehend immer in einem Rutsch funktionieren, aber die möglichst optimale ISO-Vorwahl hilft noch immer, beim Nachbelichten der Schatten möglichst wenig Rauschen aus dunklen Flächen zu haben.

Wie viele Klickschritte du dann (bei komplett manueller Belichtung) heller als die am rechten Rand anschlagenden Farbkanäle gehen kannst, hängt an den Fähigkeiten deines RAW-Workflows.

[Rakete]

vor 11 Minuten schrieb Parallaxe:

kommt es z.B. darauf an, ob du den dunklen Innenraum auch noch stark aufhellen möchtest (mache ich z.B. nicht) oder ob das  Fenster das wesentliche Element ist und der Innenraum diffus bleiben soll, d.h. da wird nur wenig Schatten hochgezogen (so mache ich es)

Ja, in diesem Fall wäre eher letzteres das Ziel

bearbeitet 2. September 2024 von Rakete

[outofsightdd]

Es schadet trotzdem nicht, so hell wie möglich zu belichten, wenn man nachher extern ausarbeitet. Stimmungsvoll Abdunkeln geht immer und dank ISO-losem Sensor geht erzeugtes Rauschen dann auch wieder zurück.

[Rakete]

vor 6 Minuten schrieb outofsightdd:

Der zweite wichtige Punkt sind die von Rico häufig hervorgehobenen Punkte 1. Basis-ISO (X-T5 ISO125) und 2. Basis-ISO am DCG-Punkt. Auf einen von beiden die Lichter belichten (und nicht auf einem der Zwischenwerte), dann basierend auf DR-P oder DR400 und entsprechend erhöhter ISO das verbesserte Start-JPEG gleich mit erhalten.

Ok, damit muss ich mich mal näher beschäftigen, das verstehe ich noch nicht so richtig. Wenn ich in so einem dunklen Innenraum Iso 125 wähle wird doch das Bild stockdunkel? Und was ist der DCG-Punkt? Ich hab die Bücher von Rico, aber das dauert noch eine Weile, bis ich da durch bin, komme nicht so oft dazu, mich da reinzudenken...

Ich wollte jetzt mal DR400 einstellen, aber die Option war ausgegraut, woran kann denn das liegen? Ich konnte nur zwischen DR100 und Auto wählen.

[Dare mo]

vor 4 Minuten schrieb Rakete:

Ich wollte jetzt mal DR400 einstellen, aber die Option war ausgegraut, woran kann denn das liegen? Ich konnte nur zwischen DR100 und Auto wählen.

Um DR400 auszuwählen, muss du mindestens ISO 500 eingestellt haben. DR200 geht ab ISO 250.

Siehe auch Handbuch X-T5 auf Seite 130

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bearbeitet 2. September 2024 von Dare mo

[Rakete]

Ah, danke. Hatte jetzt auf 125 gestellt und mich gewundert. Hatte das auch schon mal gelesen, aber wieder vergessen.

[Dare mo]

vor 6 Minuten schrieb Rakete:

Ah, danke. Hatte jetzt auf 125 gestellt und mich gewundert. Hatte das auch schon mal gelesen, aber wieder vergessen.

Alles halb so schlimm, bei der Menge an Konfigurationsmöglichkeiten, die eine aktuelle Kamera bietet, kann das schnell passieren, vor allem, wenn es um Einstellungen geht, die man nicht ständig nutzt. Also willkommen im Club. 😅

Ich habe mir als Eselsbrücke für unterwegs das Handbuch als PDF Datei im Handy gespeichert um in solchen Fällen mal schnell nachschauen zu können. 😅

bearbeitet 2. September 2024 von Dare mo

[Rakete]

Handbuch auf PDF hab ich auch dabei, aber ich frag gerne mal nach, bevor ich dort lange herumsuche.

Mal eine andere ganz dumme Frage, weil ich gerade dabei bin (nicht mehr Thema Kirche):

habe jetzt Histogramm und Blinkies aktiviert, bin auf dem Schiff, peile sonnenbeschienenes weißes Deck vor dunklem Meer an. Wenn ich die Belichtung so weit runter regle, dass das weiße Schiff nicht mehr blinkt, sehe ich auf dem Histogramm, dass mir das dunkle Meer total absäuft. Muss ich dann auch die Iso hoch stellen, damit ich eine DR-Einstellung wählen kann? Kommt mir irgendwie merkwürdig vor, wenn es ja sehr hell ist.

[Dare mo]

@Rico Pfirstinger ist da ein echter Fachmann dafür. Das Thema wurde in seinem Bereich schon öfters angesprochen. Vielleicht hilft das hier z.B. weiter?

 

[Rakete]

vor 7 Minuten schrieb Dare mo:

Das Thema wurde in seinem Bereich schon öfters angesprochen. Vielleicht hilft das hier z.B. weiter?

Ach ja, das hatte ich auch alles schon mal gelesen. Ist halt immer so, wenn man die Sachen nicht gleich selber anwendet, bleibt es nicht richtig hängen... aber ich schau es mir nochmal an, danke

[outofsightdd]

vor 3 Minuten schrieb Rakete:

Wenn ich in so einem dunklen Innenraum Iso 125 wähle wird doch das Bild stockdunkel?

Da bewertest du mit passenden Zeiten die Belichtung der Lichter, im Fall von deinem Bild wäre bei ISO125 doch auch noch locker 1/20s oder länger möglich gewesen (was mind. 1 Stufe mehr Licht gegeben hätte). Wenn dann die Lichter noch massig Luft nach rechts im Histogramm haben, dann die zweite Basis-ISO auf ISO500 wählen, das ist der zweite Knick im DR-Diagramm:

https://www.photonstophotos.net/Charts/PDR.htm#FujiFilm X-H2,FujiFilm X-T5

...und für alles weitere liefert Rico dann die vielen Hintergründe, um sich darauf einzuarbeiten. Hat man das erst einmal drin, sind es seit den 24MP X-Trans3 und funktionierender DR400-Vorschau immer nur ganz wenige Klicks zur optimalen Belichtung.

[AS-X]

vor einer Stunde schrieb Rakete:

Mit Klicks meinst du Blendenstufen? Das hört sich nach sehr viel an. Ich hatte bei meinem Beispiel schon das Gefühl, es würde etwas vom Bildeindruck verloren gehen, wenn ich heller belichte, jedenfalls in der Live-Ansicht.

Nein ich meine 1/3 Blendenstufen, z.B. bei der T Stellung des Einstellrades stelle ich mit dem Daumenrad die Zeiten in 1/3 EV Stufen ein. Du kannst natürlich auch mit dem Zeitenrad von zB 1/250 auf 1/60 gehen, das ist im Prinzip das gleiche, allerdings kannst du dann nicht so fein mit den Parametern spielen. 

Hier ist mal ein Beispiel aus einer Kirche was so entstanden ist. Die Schatten hätte man noch mehr hochziehen können, aber hier sollte auch etwas Dramatik mit rein. 
 

 

[mjh]

vor 56 Minuten schrieb Rakete:

Und was ist der DCG-Punkt?

Ich habe dazu vor sieben Jahren mal etwas geschrieben: https://www.docma.info/blog/buzzword-lexikon-dual-conversion-gain-dcg (darin ist von Sony-Kameras die Rede, aber das Prinzip gilt herstellerübergreifend).

[MEPE]

vor 1 Stunde schrieb Konverter:

Das bedeutet dann in Konsequenz doch aber, dass man nicht aus dem "besten" RAW entwickeln kann, sondern dass ich mehrere Bilder in einer Software verrechnen muss, oder?

Ja, so mache ich das zumindest.

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