Fuji X Nerd-Talk Video mit Rico: Wie holt man die optimale Qualität aus Fujifilms ISO-losen Sensoren raus?

[FXF Admin]

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Ich habe gerade ein neues Video im Youtube Channel des Fuji X Forums veröffentlicht:

» ISO-lose Sensoren: Fuji X Nerd-Talk mit Rico

Ich habe mich mit Rico über mehr als eine halbe Stunde (im Original fast 90 Minuten) über eins seiner Lieblingsthemen unterhalten

Wie holt man die optimale Qualität aus Fujifilms ISO-losen Sensoren raus?

Rico erklärt detailliert (so dass auch ich es endlich verstehe)

• wie man richtig belichtet
• welche Kameraeinstellungen erforderlich sind und
• mit welchen RAW Konvertern man die besten Ergebnisse bekommt.

Weiterführende Links:

• Ricos Fuji X Secrets Bereich im Fuji X Forum
• Ricos Website

Die RAW Konverter, über die wir sprechen:

• Iridient Developer
• DxO PureRAW 3

---

Anmerkung zur Video-Qualität:

Wir haben das Gespräch via Zoom geführt und dies aufgezeichnet. Leider ist die Qualität daher schlechter als sonst. Lektion gelernt, nächstes wird es wieder besser…

Inhaltlich fand ich es aber so gut, dass ich es euch auf keinen Fall vorenthalten wollte.

Und jetzt viel Spaß beim Gucken!

 

 

 

[FXF Admin]

Gibt es noch andere Themen, die ich mit Rico mal aufbereiten soll?

Wir freuen uns über Vorschläge!

Gruß
Andreas

[MEPE]

Sehr schön erklärt und demonstriert, danke dafür! 👍

Eine Frage hierzu noch: Die Iso-äquivalenten Einstellungen sind wg. max. DR400 auf 2 Blendenstufen Aufhellung beschränkt, oder übersehe ich da was?

[Tommy43]

Danke für das Video! So kapiert man das 😅! 
Ich habe noch Fragen dazu. Um die Lichter zu retten und dennoch was im Dunklen zu sehen (Das Bild auf dem Volksfest) muss ich da zweischrittig vorgehen? Also erstmal in M mit Belichtungsvorschau die Lichter regulieren und unten die Gruppe im Dunklen lassen und wenn das eingeregelt ist über Fn Button die Vorschau abschalten, um zu sehen, wann die z.B. lachen? Vermutlich ja?

Oder die andere Variante: Erst Basis ISO und Belichtung wie oben einregeln und dann ISO hoch und DR hoch? Oder könnte ich hier einfach standardmäßig mit DR400 und ISO 500 (H2s dann 640) arbeiten und bin da genauso gut beim Retten der Lichter. Das wäre ja dann fast bequemer? Also bei Nacht oder starkem Gegenlicht grundsätzlich mit ISO 500 und DR400? Oder sogar immer? Falls man nur RAW verwendet?

Gern mehr von Rico Pfirstinger. Ich sag das mal ungefragt/ungeschützt: Hier in den Texten im Forum muss ich manchmal an eine - vielleicht unbeabsichtigte - „Arroganz des Wissenden“ gewöhnen, im Video dagegen kommt er supersymphatisch und geduldig und anschaulich erklärend rüber, eine echte Werbung für den Besuch eines Workshops bei ihm, von dem ich wg. og. Eindruck bisher eher Abstand genommen hatte.

Thematisch kann ich mir eine große Bandbreite vorstellen, AF bei Fuji wäre ein tolles Thema, wird ja auch bei Fujilove ausführlich erklärt, auch im Secrets Buch. Aber so ein Buch kann ich nochmal besser verstehen oder darin nachschlagen, wenn ich das live und in Farbe (ok im Video war er S/W 😉) schon mal erlebt habe. Der Groschen fällt dann tatsächlich schneller und leichter und das Buch bleibt ja als Kompendium.

 

bearbeitet 20. April 2023 von Tommy43

[MEPE]

vor 12 Minuten schrieb Tommy43:

Ich sag das mal ungefragt/ungeschützt: Hier in den Texten im Forum muss ich manchmal an eine - vielleicht unbeabsichtigte - „Arroganz des Wissenden“ gewöhnen, im Video dagegen kommt er supersymphatisch und geduldig und anschaulich erklärend rüber...

Diesem Satz schließe ich mich übrigens ausdrücklich an.

Was mich etwas gewundert hat: Im Video wird Pure Raw 3 noch ausdrücklich für die erhaltenen Strukturen in massiv aufgehellten Bereichen gelobt, schriftlich hier im Forum dagegen gestern getadelt. Kommt das nur daher, dass jetzt mit der LR KI eine Software da ist, die noch etwas besser zu sein scheint?

bearbeitet 20. April 2023 von MEPE

[Gast]

Hi, generell ein gutes Vorhaben! Doch als etwas Älterer und bei vielleicht auch nicht mehr sehr gutem Hörvermögen hatte ich manches Problem beim Sprachverstehen (wie gesagt wurde, auch durch die nicht sehr gute und leise Tonqualität). Aber auch mit dem technischen Verstehen. Und das mit recht guter Kenntnis des ISO-losen Fotografierens (anhand des Threats mit dem Höhlenbudda, auch einem Buch von Rico). Statt zuviel Kameraschwenkens (-zitterns) wäre vielleicht das eine oder andere Standbild der Einstellungen gut. Gruß

[amundsen64]

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....sehr ermutigend Ricos Hinweis, dass man helle Bereiche wie Lampen oder Sonne auch ruhig "ausreissen" lassen kann. Bisher war ich stets bemüht, das Histogramm am rechten Rand zu bändigen.

Wie hier bereits vorgeschlagen wurde, würde ich mich für Ricos Tipps zum Fokussieren interessieren:

MF, Backbutton-Fokus, stacking für Macros....

[mjh]

vor 32 Minuten schrieb amundsen64:

....sehr ermutigend Ricos Hinweis, dass man helle Bereiche wie Lampen oder Sonne auch ruhig "ausreissen" lassen kann. Bisher war ich stets bemüht, das Histogramm am rechten Rand zu bändigen.

Das galt ja schon im Zonensystem: Spitzlichter (Zone X) dürfen ruhig ausfressen; die Lichterzeichnung beginnt erst in Zone IX.

[Linse]

Danke für das Video. Super erklärt. Eine Antwort auf die Frage von Tommy 43 würde mich auch interessieren: Sogar immer mit ISO 500 und DR 400 fotografieren bei RAW? Das wäre ja dann super einfach und ohne Quali-Verlust. Zweite Frage: Welche Einstellung muß ich bei der X-T5 vornehmen, damit sich DR automatisch einer höheren ISO anpasst? Ich habe DR auf Automatik gestellt. Wenn ich ISO hoch drehe, bleibt im Sucher immer ISO 100 stehen - egal wie hoch ich die ISO schraube. 

[Rico Pfirstinger]

vor 2 Minuten schrieb Linse:

Sogar immer mit ISO 500 und DR 400 fotografieren bei RAW?

Kann man machen, wenn die Aufnahmebedingungen entsprechend sind. Zur Belichtungsmessung muss man dann aber trotzdem wieder zur ISO 125 zurück, insofern ist das sicherlich kein ununterbrochener Dauerzustand.

[Wosse]

Die Big Raushole aus den RAF-Dateien. 🤣

[Rico Pfirstinger]

vor 3 Minuten schrieb Linse:

Welche Einstellung muß ich bei der X-T5 vornehmen, damit sich DR automatisch einer höheren ISO anpasst? Ich habe DR auf Automatik gestellt.

DR-Auto ist ja sowieso für jede Form von annähend genauer Belichtung ungeeignet, es gelten also immer nur Festeinstellungen. 

Automatisch verschiebt sich DR bzw. DR-P, wenn man von Basis-ISO um 1 oder 2 EV höher geht. Kann man also gut machen, wenn man tagsüber bei gutem Licht fotografiert, wo alles noch mit Basis-ISO funktioniert von den Lichtverhältnissen her. Bei der T5 also von ISO 125 auf 250 und 500 und zurück. Zur Initialisierung einmal auf 500 stellen zusammen mit DR400 und/oder DR-P STRONG. Dann wieder zurück auf 125.

[Linse]

Rico: O.k., stimmt. Es ist dann genauso wie bei "Bel.Vorschau aus" = Zuerst richtige Bel. Messung, dann "aus".

 

[Rico Pfirstinger]

vor 7 Minuten schrieb Linse:

Rico: O.k., stimmt. Es ist dann genauso wie bei "Bel.Vorschau aus" = Zuerst richtige Bel. Messung, dann "aus".

 

Es ist schwierig, die Belichtung ohne Vorschau einzumessen, da hat man dann ja nur noch die Lichtwaage hat. Damit geht es aber im Prinzip natürlich auch, wenn man Spotmessung verwendet und ein passendes Motiv hat (und weiß, was man tut – also genau weiß, in welche Zone bestimmte Bildbereiche geschoben werden müssen, etwa Wolken oder Schnee). Das war und ist ja letztlich auch die (einzige) Methode, mit einer (D)SLR manuell präzise zu belichten, ohne einen externen Belichtungsmesser zu bemühen. Mit Film hatte man das Problem der ausfressenden Lichter allerdings nicht so krass wie mit digitalen Kamera, deshalb konnte man sich da mehr auf niedrigeren Zonen um und 1-2 EV über Mittelgrau konzentrieren. Eine Spotbelichtungsmessung auf ausfressende Lichter ist mit Fuji extrem schwierig, weil die Lichtwaage der Spotmessung in den obersten beiden Zonen nicht mehr zuverlässig und präzise arbeitet. Das muss sie zum Glück auch nicht, denn dafür haben wir dann ja Histogramm und Blinkies, aber natürlich nur im Kontext einer aktiven Belichtungsvorschau und mit DR100%.

bearbeitet 20. April 2023 von Rico Pfirstinger

[Linse]

DR = Habe ich probiert. Funktioniert! Danke! Noch eine Frage: Bei ISO 500 springt DR auf 400. Also bis ISO 500 bei dieser Konstellation kein Quali-Verlust. Tritt dieser Verlust gleich anschließend = ISO 640, 800, ein oder gibt es hier noch einen Puffer nach oben.

[Rico Pfirstinger]

Naja, 640 pusht dann entweder die Lichter raus, oder du belichtest knapper als nötig. 640 ist nur sinnvoll, wenn man mit 160 eingemessen hat. 

Normalerweise fotografiert (bzw. misst) man mit genau 2 ISO-Werten: Basis-ISO und Dual Conversion Gain Level. Also 125 oder 500 bei der T5. Alles weitere ist ja eigentlich unnötig. Mit der zweiten Basis 500 als Ausgangspunkt geht man dann einfach auf 1000 oder 2000 hoch, muss DR(-P) dann aber natürlich manuell mitführen, was etwas umständlicher ist. Das muss man aber sowieso in allen Fällen tun, in denen man nicht mit dem unteren Basis-ISO misst, also mit 125 bei der T5. Der Trick mit der automatischen Mitführung funktioniert naturgemäß nur mit Basis-ISO als Ausgangsbasis. Schon wenn ich mit 160 oder 200 einmesse, kann das nicht mehr gutgehen, dann muss ich das selbst erledigen. Deshalb kommt DR(-P) auch immer auf eine Fn-Taste, um das schnell zu erledigen. 

bearbeitet 20. April 2023 von Rico Pfirstinger

[Linse]

Bzgl. "Bel. Vorschau": Das Video habe ich so verstanden: 1. "Bel. Vorschau" ist an = Zunächst mit geringer ISO auf die Lichter belichten. Im Sucher bleibt dann natürlich der Vordergrund schwarz. Um den Vordergrund richtig zu fokussieren, dann "Bel. Vorschau" auf "aus" = Sucher wird hell, Fokussierung möglich. Bel.-Einstellungen bleiben natürlich unverändert.

[Linse]

Danke!

[Rico Pfirstinger]

Grundsätzlich funktioniert das Einmessen mit allen ISO-Werten, bei denen DR100% angezeigt wird. "Automatisch" geht das also mit 125, 160 und 200 bei der T5, ab 250 würde die Kamera auf DR200% oder DR-P WEAK springen, wenn man sie vorher entsprechend konfiguriert hat – also mit DR400% oder DR-P STRONG als anzustrebendes Wunsch-Setting. Die Kamera versucht dann eben, den Wunsch des Fotografen so gut es geht zu erfüllen – auch wenn dieser Wunsch plötzlich nicht mehr besteht.

Alles darüber (also ISO 250 und mehr) geht natürlich auch, aber dann muss man selbst dafür sorgen, dass DR100% zum Einmessen eingestellt ist sowie DR-P OFF. 

Wenn man nun aber zum Beispiel mit 160 einmisst und dann erhöht, springt DR bereits bei 250 auf DR200%, während man ISO aber weiter auf 320 erhöhen muss für die echte Äquivalenz. Und bei 500 geht die Kamera auf DR400%, obwohl die ISO-Äquivalenz erst bei 640 erreicht ist. Bei 250 und 500 bekommt man dann also eine Unterbelichtung gegenüber der eingemessenen Belichtung von 1/3 EV. Technisch ist das alles leicht nachvollziehbar, aber den einen oder anderen könnte es im Feldeinsatz verwirren.

Und natürlich darf man fragen, wieso man nicht gleich mit 125 eingemessen hat, sondern auf 160 gegangen ist. Der Abstand ist ja recht gering. Man sollte sich angewöhnen mit den Basis-ISOs zu messen, also mit 125 bei gutem Licht und mit 500, wenn es dunkel wird. 

Bei Motiven mit geringem Kontrastumfang kann man ISO natürlich nach Bedarf hochziehen (mit DR100%), damit das Sucherbild und die Belichtung angemessen hell erscheinen. Da frisst dann ja auch nichts aus, was unrettbar verloren wäre. 

Wenn man etwa mit PureRAW arbeiten will, solle man ISO lieber zu hell als zu dunkel einstellen, damit es dunkle Bereiche nicht vermatscht. Mit der neuen LR-AI-Entrauschung ist das nun aber auch kein Thema mehr.

[Rico Pfirstinger]

vor 7 Stunden schrieb MEPE:

Sehr schön erklärt und demonstriert, danke dafür! 👍

Eine Frage hierzu noch: Die Iso-äquivalenten Einstellungen sind wg. max. DR400 auf 2 Blendenstufen Aufhellung beschränkt, oder übersehe ich da was?

Mehr geht bisher nicht. Aber DR-P hellt natürlich nochmal einiges auf in den Schatten, das ist am Ende nahe am F-Log.

[Rico Pfirstinger]

vor 6 Stunden schrieb MEPE:

Was mich etwas gewundert hat: Im Video wird Pure Raw 3 noch ausdrücklich für die erhaltenen Strukturen in massiv aufgehellten Bereichen gelobt, schriftlich hier im Forum dagegen gestern getadelt. Kommt das nur daher, dass jetzt mit der LR KI eine Software da ist, die noch etwas besser zu sein scheint?

Ich hatte den Eindruck, dass PR3 es etwas besser macht als PR2, also DeepPrime XD etwas weniger stark gepushte Schatten vermatscht als das normale DeepPrime. Noch besser macht es das neue AI-Entrauschen von LR, aber mit dem kann man das Höhlenbild leider auch nicht retten, das wird nämlich damit komplett vermurkst an verschiedenen Stellen, wie ich gesehen habe bei meinem Test vor 2 Tagen. Mit diesen 12-Bit-RAWs hat LR einfach so seine Probleme, während Iridient und PureRAW damit klarkommen.

[Wosse]

Gutes Video aber das Thema Graufilter hätte m.E. noch reingehört. Bei APSC ist ja quasi ein 50mm 1:1,8 VF-Normalobjektiv ein 35mm 1:1,2 und Basis ISO ist nicht 64 oder 100 wie bei VF sondern ISO 125/160. Das wird dann bei der X-E4 noch mit einem Verschluss der nur bis zur 1/4000s geht getoppt.

Also +1 EV wegen APSC-Objektiv plus 2/3 EV wegen hoher Basis-ISO plus 1 EV weil nur 1/4000s statt 1/8000s. Da geht nix ohne Graufilter wenn man im Hellen auch mal mit Offenblende fotografieren möchte.

[MEPE]

Was man vielleicht zumindest auch erwähnen sollte:

Oft (natürlich nicht immer) kann man das extreme Pushen von Schatten umgehen, indem man eine Belichtungsreihe macht und dann verrechnet. Das geht auch aus der Hand sehr gut. 

"HDR" hat zu Unrecht einen schlechten Ruf, man kann die Regler so einsetzen, dass absolut natürliche Ergebnisse herauskommen.

[Wosse]

Mit welchen Kameras kann man denn nicht auf die Lichter belichten? Ich habe das schon zu DSLR-Zeiten so gemacht, das Sucherbild wurde ja nur durch den Graufilter dunkler (Nikon D700 hate Basis-ISO 200).

Warum gibt es eigentlich bei Fuji dafür keine Belichtungsautomatik wie bei Nikon/Sony. Bei Nikon kann ich zwischen Spot- , Integral- , Matrix- und Lichterbetontmessen wählen. Letztere ist doch genau dafür gedacht wenn man in RAW fotografiert und im RAW-Konverter die Belichtung einstellt. Fuji geht wohl davon aus, dass die meisten User JPGs machen.

[Rico Pfirstinger]

vor 1 Stunde schrieb MEPE:

 

"HDR" hat zu Unrecht einen schlechten Ruf, man kann die Regler so einsetzen, dass absolut natürliche Ergebnisse herauskommen.

HDR ist seit der X-Pro3 sogar ein fester Bestandteil, es funktioniert als HDR800% genau wie die DR-Funktion und als HDR800+ wie DR-P. Bringt drei EV mehr Lichterdynamik und reduziert die Belichtungszeit, während DR das ISO reduziert.

 

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