JPG Bearbeitung in der Kamera

[Dare mo]

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Ich denke, dass du da einfach mit falschen Vorstellungen an die Sache geht. Die Kamera ist in erste Linie darauf ausgerichtet, Bilder zu machen, unabhängig ob in RAW oder JPEG. Die Bildbearbeitung findet in der Regel dann außerhalb der Kamera mit einer entsprechenden Software ab. So ist die Kamera konzipiert. Das, was man in der Kamera nachträglich machen kann, sind einfach kleine Maßnahmen, hat aber nichts mit dem zu tun, was du dir unter Nachbearbeitung erhoffst. Was du willst, ist eine Kombination aus Kamera und einem PC wo du die Nachbearbeitung hinbekommst, um ein fertiges Foto wieder aus der Kamera zu bekommen. Das ist so nicht möglich, zumindest nicht, wie du es in deinem Workflow beschreibst.

Es ist möglich, fertige Bilder so hinzubekommen, aber den Weg haben dir hier die anderen schon beschrieben, aber das willst du nicht. Aber das sind eben die Optionen, die technisch möglich sind. Also hast du nur die Wahl, entweder den Workflow anzupassen oder eben die Bildbearbeitung nachträglich mittels Software an PC oder anderen Endgeräten zu machen.

Du musst einfach akzeptieren, dass man die Lichter und Schatten sehr wohl anpassen kann, aber das eben schon vor dem Auslösen geschehen muss. Ein nachträgliches Eingreifen ist über die Kamera so nicht möglich. Punkt. Die Optionen wurden genannt und aufgezeigt. Da hilft es nicht, wenn du noch so oft, deinen Workflow beschreibst. Wenn es technisch nicht möglich ist, muss man das so hinnehmen. Man kann die Technik nicht umgehen, so wie du es immer wieder erneut nachfragst.

vor 28 Minuten schrieb Thomas H:

und wie man das umgehen kann, OHNE VOR der AUFNAHME schon geeignete JPG Einstellungen vornehmen zu müssen?

Wenn eine Kaffeemaschine nur Kaffee kochen kann, dann gibt es auch keine Möglichkeit das zu umgehen damit da auf einmal Apfelsaftschorle herauskommt. Das ist technisch einfach nicht möglich und kann man auch nicht umgehen.

Du scheinst nicht wahrhaben zu wollen, dass du dich der Kamera und ihren Möglichkeiten anpassen muss und nicht die Kamera an deinen gewünschten Workflow umgebaut werden kann.

bearbeitet 31. Dezember 2024 von Dare mo

[fotofrosch]

vor 39 Minuten schrieb Thomas H:

Die Frage war, warum die Kamera bei meinem Workflow (Arbeitsweise 2), die auf das optimal belichtete RAW abzielt, die nachträgliche Bearbeitung IN DER KAMERA zur Nachbearbeitung IN DER KAMERA so beschneidet?(also nur minimale Aufhellung der Schatten ermöglicht) und wie man das umgehen kann, OHNE VOR der AUFNAHME schon geeignete JPG Einstellungen vornehmen zu müssen?

Der Kamera-interne RAW-Konverter lässt eine vollumfängliche Bearbeitung eines optimal belichteten RAWs ähnlich der eines externen Konverters nicht zu. Fuji kann gewiss beantworten, warum das so ist, wir hier können nur mutmaßen.

Wenn das von dir gewünschte Vorgehen nicht möglich ist, weil der Kamera-interne RAW-Konverter es nicht hergibt, dann haben wir hier Möglichkeiten geschildert, trotzdem ein brauchbares JPG aus der Kamera zu bekommen. Aber das erfordert einige Kenntnis über die Arbeitsweise der Kamera und die Bereitschaft, Veränderungen an deren Einstellungen vorzunehmen. Das geht nicht von alleine, irgendwie müssen die Knöpfe und Rädchen ja verstellt werden.

Falls dich das in deinem Workflow zu sehr beeinträchtigt, dann nutze für perfekte JPGs auch weiterhin das Handy. Solange, bis Fuji in einer zukünftigen Kamera eine ähnlich potente automatische Bildverarbeitung implementiert hat.

Nachtrag: nightstalker und dare mo waren schneller.

bearbeitet 31. Dezember 2024 von fotofrosch

[Mike_Puc]

Vielleicht das einfachste Verfahren: Knall die betreffende Datei einfach unbearbeitet aufs Handy und bearbeite sie kurz dort. Das geht super schnell und sollte für die Weiterleitung an die Familie des Bilds in komprimierter Form bestens reichen. Macht wenig Mühe und vor allem siehst Du dann sofort wie das Bild auf einem Smartphone nach der Komprimierung und Bearbeitung ausschaut und wirkt. Täusche ich mich, aber haben viele Smartphones nicht sogar bessere Displays als manche Monitore der Fujis.

bearbeitet 31. Dezember 2024 von Mike_Puc

[Photon123]

Um es kurz zu machen. Ich entwickel sehr viel in der Kamera und das reicht auch zu 90% aus. Dennoch sind die Möglichkeiten begrenzt, weil....ist halt so  So Dinge mit viel Kontrastumfang usw. mache ich dann auf dem PC im Programm. Geht leider nicht anders (oder JPG und automatisch verrechnete Belichtungsreihe?) Würde mir auch etwas mehr Spielraum wünschen, aber es ist wie es ist.

[Rico Pfirstinger]

Es gibt nicht viele Möglichkeiten, gemachte JPEGs in der Kamera zu bearbeiten. Ein Beschnitt ist meines Wissens möglich (CROP und RESIZE), man kann das Bild außerdem drehen (ROTATE), Audio-Notizen hinzufügen (VOICE MEMO), Bilder schützen (PROTECT) und ihre Bewertung ändern (RATING). Diese Bewertung wird mittlerweile wohl auch von Lightroom übernommen. Das läuft alles über das PLAYBACK-Menü.

Aber anscheinend geht es hier inzwischen gar nicht mehr um die JPEG-Bearbeitung in der Kamera, sondern um die RAW-Bearbeitung in der Kamera, also etwas ganz anderes. Diese läuft ebenfalls übers PLAYBACK-Menü, gleich der erste Punkt ist RAW CONVERSION. Alternativ die Q-Taste drücken bei der Bildwiedergabe. Bei ISO-äquivalenter Aufnahme mit DR-P STRONG stehen dort dann alle Funktionen des eingebauten Konverters mit allen Tonkurven zur Verfügung, sodass man auch ziemlich extreme Kontraste attraktiv in ein JPEG oder TIFF komprimieren kann. Also Tone Mapping ähnlich wie beim Smartphone, jedoch nicht adaptiv, sondern mit vorgefertigten Kurven, die man jedoch zusammen mit PUSH/PULL ziemlich flexibel anwenden kann.

Ob man diese Art der RAW-Bearbeitung via X RAW STUDIO (oder gar in der Kamera mit deren Menü) gegenüber einer Bearbeitung in Lightroom oder C1 bevorzugt, ist natürlich jedem selber überlassen. Für mein X100VI-Buch habe ich fast alles auch in der Kamera entwickelt.

[Anton von der Gathe]

Wie @ing mache ich das auch. DR-P Strong ist immer eingeschaltet. Normalerweise steht meine Kamera trotzdem auf Basis-ISO (z.B. 125 bei der X-T5, 160 bei der X100V)  um vernünftig die Belichtung prüfen und manuell einstellen zu können. Dabei ist DR-P strong automatisch inaktiviert. Und ja, bei hohen Kontrasten (Sonnenuntergang, Tagsüber im Sommer) stelle ich danach (!) ISO auf das vierfache um automatisch DR-P strong zu aktivieren.

Ich habe Spaß daran, die Fotos in der Kamera zu bearbeiten, neben den Einstellungen von Licht und Schatten braucht es keine Scheu vor Push-/Pull, um die Mittentöne zu verschieben . Generell „muss“ man beim Entwickeln dazu zunächst DR-P strong ausschalten, um die Regler manuell bedienen zu können. Steht alles in den Büchern von @Rico Pfirstinger. So bekomme ich für mich zufriedenstellende smartphonetaugliche und versandfertige JPGs ohne weitere Geräte.

bearbeitet 31. Dezember 2024 von Anton von der Gathe

[hrebohm]

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Wenn Du optimale RAW-Daten und JPG-Bildbearbeitung mit gutem Ergebnis in der Kamera gleichzeitig haben möchtest, musst Du zwei Ziele unter einen Hut bringen. Zum einen soll ein RAW-File so erzeugt und für die spätere Bearbeitung abgespeichert werden, dass die bildwichtigsten Lichter nicht übersteuert sind und ein maximaler Dynamikumfang gesichert ist (Deine Arbeitsweise 2). Zum anderen soll dann genau aus diesen RAW-Daten mit der kamerainternen „JPG-Maschine“ ein ansehnliches „Sofortbild“ für die Ausgabe z.B. in die „sozialen Medien“ „entwickelt“ werden. 

Diese Anforderungen gleichzeitig zu erfüllen, erfordert bereits bei der Aufnahme eine entsprechend angepasste Vorgehensweise:

Um eine Übersteuerung der bildwichtigsten Lichter zu vermeiden und trotzdem die Schattenbereiche möglichst gut zu erfassen, sollte man die ETTR-Belichtungsmethode anwenden, d.h. die Belichtungseinstellungen so wählen, dass die bildwichtigsten Lichter gerade noch nicht übersteuert werden. Ob man dies im M-Modus oder mit einer geschickt eingestellten Automatik macht, ist dabei unerheblich. 

Hierbei ergibt sich aber die Schwierigkeit, dass das in der Kamera angezeigte Histogramm und auch eine Übersteuerungsanzeige im Monitor sich bereits auf ein entsprechend der Kameraeinstellungen bei der Aufnahme „entwickeltes“ JPG-Bild beziehen und dieses nicht die tatsächliche Verteilung der RAW-Daten berücksichtigt. Um dies auszugleichen und die gewünschten ETTR-RAW-Daten zu erhalten, sind entweder individuelle Testreihen zur Ermittlung der „Reserve“ für die Lichter, eine „Kamera-Einstellung für RAW-Shooter“ a la Pfirstinger oder für diejenigen, die es noch genauer haben wollen, eine „UniWB-Einstellung“ erforderlich. (Letztere erlaubt z.B. mit dem 3-Farben-Histogramm auch die Aufnahme einer roten Rose bei Sonnenlicht, ohne den Rotkanal zu übersteuern.) Ohne weitere Bearbeitung wird man dann aber in den meisten Fällen ein in den Schatten unterbelichtetes und kontrastarmes JPG-Bild erhalten.  Für das gewünschte ansehnlich entwickelte JPG-Bild benötigt man in diesem Fall entsprechende Möglichkeiten für die Nachbearbeitung in der Kamera, insbesondere für die Anhebung der Tiefen. Gerade diese Möglichkeiten sind jedoch durch die besonderen Kameraeinstellungen für die Aufnahme im ETTR-Modus zunächst eingeschränkt bzw. „verschenkt“ worden.

Um aber auch die Forderungen nach möglichst großem Spielraum für die (nachträgliche) kamerainterne jpg-Bearbeitung und gleichzeitigem Abspeichern der ETTR-RAW-Daten zu erfüllen, kann in den aktuellen Fuji-Kameras die DR-Einstellung bei der Aufnahme genutzt werden. Hier ist es wichtig, die ISO-Invariante Paarung aus ISO- und DR-Vorwahl einzustellen, denn bei der „gleichwertigen“ Erhöhung von ISO- und DR-Einstellung werden Dank der rauscharmen Sensoren praktisch identische RAW-Files erzeugt und abgespeichert, d.h. es gibt dabei keine Informationsverluste für die spätere externe RAW-Entwicklung. Bei der internen JPG-Entwicklung erfolgt dadurch jedoch, im Unterschied zur Basis-ISO-Einstellung bei der Aufnahme, eine stärkere Anhebung der Tiefen bei der jpg-Erzeugung, ohne dass die für die ETTR-Einstellung wichtigen Lichter verändert werden. Allerdings muss man dann nachträglich vor der Ausgabe für jedes Bild manuell in der Kamera die Entwicklungseinstellungen anpassen, weil die bei der Aufnahme zur Einhaltung der ETTR-Wünsche gewählte Kameraeinstellung für die Direktausgabe „suboptimal“ ist. Das parallel zur Aufnahme automatisch erzeugte JPG-Bild ist ebenso wie das in das RAW-File eingepackte Vorschaubild praktisch unbrauchbar. 

 

Vielleicht hilft auch der folgende Link weiter.

https://rebohm.de/2021/10/zur-dynamic-range-einstellung-in-fujifilm-x-t-kameras/
 

[stmst2011]

Mann, oh Mann ist das kompliziert! 

Gustav

[hrebohm]

vor 3 Minuten schrieb stmst2011:

Mann, oh Mann ist das kompliziert! 

Gustav

Nur, wenn man Spaß am Pixelpeepen hat und das Maximum rausholen will. Sonst kann man das einfach ignorieren und drauflos fotografieren. Die nächsten Kameras werden wie die Smartphone's mit KI ausgestattet sein, dann funktioniert das ganz einfach automatisch.

[fotofrosch]

vor 2 Stunden schrieb stmst2011:

Mann, oh Mann ist das kompliziert! 

Gustav

Da ich manuelles Belichten gewohnt bin, fällt es mit leicht, diese Einstellungen vorzunehmen. Ich versuche, den Kontrastumfang vorab einzuschätzen und stelle DR/DR-P danach ein. Der Blick durch den Sucher zeigt mir anhand von Blinkis und ggf. der Farbkanäle, wo ich gelandet bin. Wenn für eine passende Belichtung trotz DR-P die Schatten abgesoffen und/oder die Blinkis an kritischen Stellen Überbelichtung anzeigen, dann wird das mit dem ooc-jpg leider nix, dann belichte ich auf ein "schönes" RAW.

[Rico Pfirstinger]

Mit der Kombination aus DR-P STARK und den JPEG-EINSTELLUNGEN FÜR RAW-SHOOTER kann man eigentlich fast jede praktische Belichtungssituation im Live-View brauchbar abbilden, auch extrem kontrastreiche. Nachdem der Live-View eine WYSIWYG-Vorschau des JPEGs ist, hat man dementsprechend auch recht gute Chancen, daraus anschließend mit X RAW STUDIO ein nettes JPEG in der Kamera zu erzeugen. Wenn man also unbedingt den Look des eingebauten Konverters sowie dessen Spezialfunktionen (etwa LMO, CCE, Körnungseffekt, ACROS Noise Shaping, Schärfung etc.) haben möchte, ist das schon eine Option. Man kann das Ganze dann auch noch als "16-Bit-TIFF" mit 10 Bits pro Kanal abspeichern und hat dann eine durchaus hochwertige Datei ohne Kompressionsartefakte, die man bei Bedarf in anderen Programmen (Topaz, Lightroom, Photoshop) weiter bearbeiten kann. 

 

[Thomas H]

Vielen Dank @hrebohm das ist mal ein gehaltvolle Antwort 🙂 Sehr gut erklärt!

Ebenso ein Danke an @Rico Pfirstinger für die Ergänzungen. Da war für mich auch eine interessante neue Anregung dabei: "das Ganze dann auch noch als "16-Bit-TIFF" mit 10 Bits pro Kanal abspeichern". 

Ricos letzter Beitrag ist auch eine gute und kurze Zusammenfassung aus allen vorherigen (substanziell relevanten) Informationen. Für mich sind derzeit alle Fragen beantwortet 🙂

Gruss aus dem tiefsten Winter

bearbeitet 8. Januar von Thomas H

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