Fokus-Stacking mit dem Fujinon XF 80mm f/2.8 R LM OIS WR Macro

[RainerHarz]

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Hi Forum,

hier mein erster Gehversuch mit einem Fokus-Stacking Bild. Kamera XH2S, Objektiv XF 80 Macro. Aufnahmezeitpunkt: 20:15 Uhr. Entfernung vom Objekt ca. 10 cm. Kamera auf Stativ. OIS vergessen abzuschalten 😞 Der Focus Stacking Modus Auto erzeugte 114 Bilder innerhalb von 36 Sekunden. 

Ich habe die Bilder mit Photoshop Photomerge zusammengefügt, dann mit Camera Raw und Topaz bearbeitet. 

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Im Feld habe ich zwar auch die manuelle Methode mit 50 Bilder und 100 Bilder mit Schritt 5 versucht, allerdings waren die Ergebnisse schlechter als dieses hier. Hängt natürlich auch viel vom Wind ab bzw. ob sich die Spinne (das Tier) während der Aufnahme bewegt. 

Prinzipiell bin ich schon sehr glücklich mit dem Bild. Seltsam finde ich, dass der Kopf der Spinne so milchig ist und ein Fußglied. 

Könnt ihr mir bitte prinzipielle Optimierungsvorschläge geben?

 

bearbeitet 17. Juni 2023 von RainerHarz

[Photon123]

Das "Milchige" und Säume etc. sind ganz normal. Das kommt vom überlappen der Bilder. Deswegen verrechnet man sowas a. nie in Photoshop und b. lässt so ein Stack unbearbeitet. Eigentlich gibts nur 2 sinnvolle Programme, wenn man solche Stacks öfter mal machen will und das sind Zerene und Helicon. In der Pro Version, denn da kann man alles nacharbeiten und Fehler beseitigen, die bei einem Stack eigentlich immer auftreten. Ist leider schon ein wenig Aufwand. Außerdem sind die Verrechnungsmethoden optimiert und es werden auch kleine Wackler ausgeglichen.

[DRS]

vor 17 Stunden schrieb RainerHarz:

Könnt ihr mir bitte prinzipielle Optimierungsvorschläge geben?

Ich mache das auch allerdings nur bei Produkten und da lässt sich das im Photoshop sehr gut zusammenfügen, ganz ohne Fehler. Nun weiß ich nicht, wie das bei Spinnen ist.

Bewegung ist da immer schlecht und ich weiß jetzt nicht ob es da andere Programme dann besser machen, aber wie hier schon geschrieben wurde, ist das wohl so.

Mir reicht es einfach oft, dass ich das 80er sehr abblende und da ist es dann wie beim Menschen, das man das wesentliche scharf hat und ein Bokeh oder die Unschärfe dann auch nicht sonderlich stört. Man öffnet ja dafür bei Portraits extra die Blende, beim Makro muss man sie eben schließen, weil die Entfernung nicht gegeben ist.

Für dieses Bild wäre es doch in meinen Augen besser gewesen, es einfach mit einer 8er Blende aufzunehmen, bei Dunkelheit mit einem entfesselten Blitz oder so einen Hilfsreflektor und es wären nicht irgendwelche Teile milchig geworden, die dazu noch nicht die unwichtigsten sind.

Genauso, wie sich die Unschärfe sehr schnell bei einem Makro bemerkbar macht, ist auch bei Bewegung. Da muss sich die Spinne nicht groß bewegen, oder ein Sturm aufziehen. Auch 36s erscheinen mir für ein lebendes Objekt  viel zu lange. Am besten abblenden, höhere ISO und das macht am Ende weniger Bilder, und kürzere Zeiten benutzen, sodass man dass mit Glück in 2, 3  Sekunden im Kasten hat. Am Ende kann man da auch noch gut durch Topaz schicken, um es zu entrauschen oder man nimmt einfach bei gutem Licht auf.

[RainerHarz]

vor 48 Minuten schrieb DRS:

Ich mache das auch allerdings nur bei Produkten und da lässt sich das im Photoshop sehr gut zusammenfügen, ganz ohne Fehler. Nun weiß ich nicht, wie das bei Spinnen ist.

Bewegung ist da immer schlecht und ich weiß jetzt nicht ob es da andere Programme dann besser machen, aber wie hier schon geschrieben wurde, ist das wohl so.

Mir reicht es einfach oft, dass ich das 80er sehr abblende und da ist es dann wie beim Menschen, das man das wesentliche scharf hat und ein Bokeh oder die Unschärfe dann auch nicht sonderlich stört. Man öffnet ja dafür bei Portraits extra die Blende, beim Makro muss man sie eben schließen, weil die Entfernung nicht gegeben ist.

Für dieses Bild wäre es doch in meinen Augen besser gewesen, es einfach mit einer 8er Blende aufzunehmen, bei Dunkelheit mit einem entfesselten Blitz oder so einen Hilfsreflektor und es wären nicht irgendwelche Teile milchig geworden, die dazu noch nicht die unwichtigsten sind.

Genauso, wie sich die Unschärfe sehr schnell bei einem Makro bemerkbar macht, ist auch bei Bewegung. Da muss sich die Spinne nicht groß bewegen, oder ein Sturm aufziehen. Auch 36s erscheinen mir für ein lebendes Objekt  viel zu lange. Am besten abblenden, höhere ISO und das macht am Ende weniger Bilder, und kürzere Zeiten benutzen, sodass man dass mit Glück in 2, 3  Sekunden im Kasten hat. Am Ende kann man da auch noch gut durch Topaz schicken, um es zu entrauschen oder man nimmt einfach bei gutem Licht auf.

Hallo DRS, vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Sehe ich im Prinzip alles genauso, wollte aber eben mal mit Fokus-Stacking üben 🙂

[ralphk]

Interessantes Thema. Ich hatte bis jetzt auch eher erfolglose Versuche mit der Fokus Bracketing Funktion meiner X-T3.
Wobei mich Freihand Fokus Stacking interessiert. Bei Freihand Fokus Stacking ist übrigens Photoshop die bessere Wahl,
da Photoshop besser die Ebenen ausrichten kann.

Hier ist übrigens ein alter archivierter  Beitrag über empfohlene Einstellungen bei Fokus Bracketing mit Fuji:
http://web.archive.org/web/20190402115230/https://fujifilmxgfx.com/gfx-techniques/advanced-technique-focus-bracketing-with-fujifilm-cameras/

Um etwas tiefer einzusteigen empfehle ich dir diesen Tutorial Beitrag vom Makrotreff mit ausführlichen Video Anleitungen:

https://www.makro-treff.de/de/article/focus-stacking-leicht-gemacht

Die haben auch super Magazine aus Papier,  unter anderem " Makrofoto Spezial Focus Stacking".
Ich habe sie alle 🙂

Ach, es gibt ja inzwischen die Auto Funktion beim Bracketing. Macht das ganze natürlich einfacher.

https://www.freiraum-fotografie.de/2021/05/01/blog_2021_fuji_focusstacking/
 

 

 

 

bearbeitet 18. Juni 2023 von ralphk

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