Fuji X Secrets Fragen an Rico

[Rico Pfirstinger]

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Das ist ewig her, aber ich glaube mich zu erinnern, dass AF-L bei den ganz alten Modellen (evtl. auch noch X-E2) beim Drücken erst fokussiert hat vor dem Lock. Das wurde dann irgendwann angepasst. Aber das sieht man direkt selbst, wenn man die Funktion verwendet.

Ich selber verwende AF-L stets nur als AF-ON-Taste, da wird vor dem Lock dann natürlich auch erst einmal fokussiert.

bearbeitet 4. Februar 2021 von Rico Pfirstinger

[outofsightdd]

Dann habe ich zumindest alle relevanten Einstellungen richtig erfasst, gut. Ob ich dann an der E3 AF-Lock only oder AF-on lieber benutze auf der Taste AF-L, werde ich mal ausprobieren, letztere Variante erscheint mir momentan auch praktischer.

Einen erzwingbaren Rückfall auf reinen CDAF trotz Nutzung der mittigen, hybriden AF-Felder gibt es seit den 24MP-Modellen nicht mehr?

bearbeitet 4. Februar 2021 von outofsightdd

[Rico Pfirstinger]

vor 2 Minuten schrieb outofsightdd:

Dann habe ich zumindest alle relevanten Einstellungen richtig erfasst, gut. Ob ich dann an der E3 AF-Lock only oder AF-on lieber benutze auf der Taste AF-L, werde ich mal ausprobieren, letztere Variante erscheint mir momentan auch praktischer.

In der Praxis fokussiere ich fast nur mit dem Auslöser, da ich den normalen AF (S und C) meist nur bei Motiven verwende, wo ein schnelles Fokussieren wichtig ist. Also sich bewegende Motive und Porträts, dort dann mit Gesichtserkennung. Da finde ich es praktisch, wenn alles über den Auslöser läuft und man bei Bedarf auch "Shutter Mash" verwenden kann, also den Auslöser direkt ganz durchdrücken, um keinen guten Augenblick zu verlieren. Hierzu muss bei den neuen Modellen zwingend AF-S auf Fokuspriorität gestellt werden, und AF+MF muss zwingend ausgeschaltet sein. Sonst fokussiert die Kamera nicht fertig, wenn man den Auslöser direkt ganz durchdrückt.

Alles andere, insbesondere Landschaft und alles, was sich nicht groß bewegt und wo man etwas Zeit hat, fokussiert man besser im MF-Modus mit Sofort-AF-S (ggf. plus manuellem Nachfokussieren), was dann über die AF-L-Taste läuft. Da hat man dann eine höhere AF-Genauigkeit. Auch die Schärfentiefeskala kann beim MF helfen (etwa die hyperfokale Distanz einstellen), jedoch sollte man dabei beachten, dass die Entfernungsskala nur bei Festbrennweiten durchweg stimmt (bzw. stimmen sollte). Bei Zooms kann man sich darauf nicht verlassen, insbesondere bei den Modellen, die einen Bereich zwischen WW und Tele abdecken. Das 18-135mm ist da zum Beispiel recht extrem, denn es ist alles andere als parfokal. Leider korrigiert Fuji solche Abweichungen nicht in der Entfernungs- und Schärfentiefeskala. Je nach eingestellter Brennweite können "3m" dort also ganz unterschiedliche tatsächliche Entfernungen beschreiben.

Für den Sofort-AF-C gibt es auch Anwendungsfälle, aber das führt hier zu weit.

[outofsightdd]

vor 3 Minuten schrieb Rico Pfirstinger:

Hierzu muss bei den neuen Modellen zwingend AF-S auf Fokuspriorität gestellt werden, und AF+MF muss zwingend ausgeschaltet sein.

An die Empfehlung halte ich mich schon seit Jahren. Obwohl ich die Idee hinter AF+MF bei der Einführung zu X-T1-Zeiten durchaus interessant fand, sind es mir die Nachteile dann doch nicht wert.

[Rico Pfirstinger]

vor 7 Stunden schrieb outofsightdd:

An die Empfehlung halte ich mich schon seit Jahren. Obwohl ich die Idee hinter AF+MF bei der Einführung zu X-T1-Zeiten durchaus interessant fand, sind es mir die Nachteile dann doch nicht wert.

Bis vor Kurzem war es ja nicht so wichtig, aber seitdem die aktuelle Firmware aus der T4 auch bei anderen Kameras nachgerüstet wurde und bei der S10 und E4 ohnehin Standard ist, handelt es sich um einen veritablen Bug, der sicherlich schon bei zahlreichen Benutzern zu massiven Fokusfehlern geführt hat. Da AF+MF EIN die Einstellung für die AF-S PRIORITÄT zwangsweise auf Auslösepriorität setzt, auch wenn dort explizit Fokusprio ausgewählt ist, ist das ein echtes Problem, zumal diese Änderung nirgendwo angezeigt wird. Normalerweise müsste im Fokus/Auslöseprio-Menü dann ja unter AF-S ein gelber Eintrag mit Auslöseprio erscheinen.

Leider wurde die Änderung in der Logik der Einstellung "Auslösepriorität" von Fuji meines Wissens nie offiziell kommuniziert. Dazu findet man nur was in einem internen Service-Dokument. Aber auch dort wird der Konflikt mit AF+MF nicht thematisiert, was mich zu dem Schluss veranlasst, dass die Entwickler in Tokio selbst nicht wissen, wie sich ihre Änderung in Kombination mit AF+MF auswirkt. Die kennen ihre eigenen Kameras anscheinend nicht so gut wie ich.

bearbeitet 4. Februar 2021 von Rico Pfirstinger

[zoom]

Hallo Rico,

ich habe bis gestern 2 Kameras, X-E3 und X-T100 gehabt. Jetzt habe ich nur noch eine "Schlechte" X-T100 ☺️. Die "Gute" E3 sollte gestern gehen, weil sie für meine Hände zu klein war und noch wegen dem Display. Außerdem bin ich irgendwie kein Freund von X-Trans geworden. Habe zwar die besten Einstellungen in ACR für mich gefunden, aber in C1 geht ja alles viel besser, wollte aber keine andere Soft außer Adobe nutzen. 

Den Bayer Sensor der X-T100 finde super, auch die Bedienung und Display finde ich klasse nur die Kamera ist leider vom Geschwindigkeit her, Grotten schlecht.

Meine Frage: Kommt jemals in Zukunft noch eine Fuji Kamera mit APS-C Bayer-Sensor raus, oder das wars mit X-T200 und X-A7? (die beiden finde ich wegen Displayart für mich nicht passend).

Danke im Voraus

Gruß

Gocha

[Rico Pfirstinger]

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Solche Fragen kann natürlich nur der Hersteller beantworten. Ich hätte die E3 behalten, gerade auch weil die E4 mir konzeptionell weniger zusagt. X-Trans funktioniert mit LR und "Details verbessern" außerdem hervorragend. Alternativ auch via X-Transformer.

bearbeitet 28. Februar 2021 von Rico Pfirstinger

[zoom]

Am 28.2.2021 um 10:34 schrieb Rico Pfirstinger:

... X-Trans funktioniert mit LR und "Details verbessern" außerdem hervorragend...

Danke Rico. Nachdem meine E3 weg ist, bin nach der Suche von einer X-Trans 4 - 26MP Kamera. Habe einige RAWs im ACR betrachtet und analysiert. Die "Details verbessern" Funktion konnte ich auf meinem Privatrechner nicht nutzen wegen nicht unterstützter Prozessor oder WIN-Version. Heute habe ich auf meinem Dienstlichem Arbeitsrechner es zum ersten mal ausprobiert. Oh mein Gott 😮 das hätte ich nicht gedacht dass es so viel ausmacht. Einzige Nachteil ist dass die generierte DNG Datei fast 3x so Groß ist als Original RAF (und dass ich einen neuen Rechner kaufen muss auch 😜). Aber das ist kein Problem. Danke nochmal für für den TIP! 👍

[Rico Pfirstinger]

Alternativ geht auch X-Transformer, der läuft auch auf alten Rechnern superschnell, und die Ergebnisse sind ähnlich.

[zoom]

Zuhause läuft es auf einmal auch im ACR 🙏. Weiß nicht ob es an der neuer Grafikkarte liegt. Es braucht aber ca. 2-3 Minuten pro X-E3 *.RAF Datei. Die ganze Zeit ist der Prozessor 100% ausgelastet und Lüfter macht viel Krach. Aber es geht! ✌️ 

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bearbeitet 5. März 2021 von zoom

[Rico Pfirstinger]

Mein 4 Jahre altes MBP braucht 8 Sekunden. Mein 6 Jahre altes braucht gut 5 Minuten. Kommt ganz auf die Grafikkarte an. X-Transformer geht überall schnell.

[Tommy43]

vor 7 Stunden schrieb zoom:

Einzige Nachteil ist dass die generierte DNG Datei fast 3x so Groß ist als Original RAF

Die kannst Du ja löschen, nachdem Du ein jpg exportiert hast und falls Du das Bild nochmal anders bearbeiten willst jederzeit wieder neu erstellen, wenn notwendig.

Ein bisschen strunzen (=angeben)...😉: knapp 5s auf meinem Windoof Desktop PC.

bearbeitet 5. März 2021 von Tommy43

[zoom]

vor 12 Stunden schrieb Tommy43:

Die kannst Du ja löschen, nachdem Du ein jpg exportiert hast und falls Du das Bild nochmal anders bearbeiten willst jederzeit wieder neu erstellen, wenn notwendig.

Ein bisschen strunzen (=angeben)...😉: knapp 5s auf meinem Windoof Desktop PC.

🙂 Das ist ja schön 👍. Das Warten kann ich noch verkraften, habe nur angst dass dabei mein Rechner wegfliegt, macht so ein Krach 🌫️ 😊.

Es ist schon phänomenal was aus dem Prozess rauskommt, außer Details auch Farblich. Ich fand den Ergebnis sogar besser als aus C1.

Hier 100% Ansichten (Ausschnitt)

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Das Original RAF liegt hier

[Rico Pfirstinger]

Nachdem bereits die Fremdakkus von Baxxter bei der Anzeige der verbrauchten Ladezyklen in der X-T4 und GFX100S Unsinn produzierten (siehe mein Artikel dazu letztes Jahr in den Fujilove Quick Tips), trifft dies auch auf die angeblich mit dem Original "baugleichen" Pantona Protect Akkus zu. Eine korrekte Anzeige bekommt man also weiterhin nur mit den NP-W235 Originalakkus. 

Als günstigere Alternative zum Original-Doppellader BC-W235 von Fuji gibt es von Nitecore mittlerweile ein neues FX3 Ladegerät, ebenfalls als Doppellader. Dieses unterstützt immerhin Quick Charge, jedoch nur mit bis zu ca. 15 Watt, es ist also nicht so flott wie das BC-W235 mit bis zu 30 Watt beim gleichzeitigen Laden von zwei Akkus – sofern das verwendete Netzteil es hergibt. Dafür gibt es Nitcore-typisch eine Temperaturanzeige. Auch preislich ist es interessant und natürlich besser als der zweipolige Dual-Lader-Schrott, den verschiedene Hersteller von Fremdakkus zu Dumpingpreisen verkaufen (oft in Kombination mit zwei ihrer Akkus).

[outofsightdd]

Scheint ja auch recht kompakt zu sein? Zumindest soweit das mit dem größeren Akku möglich ist. 

[Rico Pfirstinger]

Das Konzept ist dasselbe wie beim Vorgänger FX1, nur etwas größer und mit Quick Charge. Und natürlich mit USB-C-Eingang. Das mitgelieferte Ladekabel hat dann USB-A am anderen Ende.

[Rico Pfirstinger]

Ich finde die Temperaturanzeige bei den Nitecore-Ladern und somit auch beim FX3 auch deshalb grundsätzlich interessant, weil sie Hinweise darauf geben kann, ob ein Fremdakku tatsächlich seine Temperatur übermittelt oder ob da einfach ein Festwiderstand verbaut wurde. 

[outofsightdd]

vor 52 Minuten schrieb Rico Pfirstinger:

weil sie Hinweise darauf geben kann, ob ein Fremdakku tatsächlich seine Temperatur übermittelt

Ja, einen roten Baxxtar-NP-W126 habe ich zum Test auf dem Balkon bei windigen 5°C schön auskühlen lassen und nun in den FX1 gesteckt.

Der ist am Gehäuse so toll isoliert, dass er gleich bei 26°C startet.

[Rico Pfirstinger]

vor 20 Minuten schrieb outofsightdd:

Ja, einen roten Baxxtar-NP-W126 habe ich zum Test auf dem Balkon bei windigen 5°C schön auskühlen lassen und nun in den FX1 gesteckt.

Der ist am Gehäuse so toll isoliert, dass er gleich bei 26°C startet.

Meine Baxxtar haben auch immer 26 Grad.

[cornwell]

Hallo,

ich erlaube mir mal, hier eine Frage zu fragen, da bei Eingabe von "LMO" in die "Suche"nur alte Beiträge von 2013 auftauchen.

Zur Zeit habe ich eine X-A5 mit dem XC 15-45mm für das ganz kleine Besteck. Ich meine mal gelesen zu haben, dass alle XC-Objektive nicht von "LMO" unterstützt werden. Ist das so?

Und kann die X-A5 überhaupt "LMO"?

Vielen Dank schon mal im Voraus.

[Rico Pfirstinger]

Weder die A-Reihe noch die XC-Objektive unterstützen den LMO.

[cornwell]

Ich hatte es befürchtet. Trotzdem eine schöne kleine Kombi. Vielen herzlichen Dank.

[Thomas_M]

Da ich nicht weiß ob jemand die Frage schon gestellt hat und sie entuell schon beantwortet wurde, stelle ich sie hier einfach:

Wird es in absehbarer Zeit ein Buch über die GFX100s geben oder ein Buch, das in dem ein Kapitel speziell der GFX 100s gewidmet ist?

Mir geht es dabei in erster Linie um das Menu, sinnvolle Kombination von Einstellungen usw., denn das kurze Hanbuch gibt hier wenig Hinweise.

Thomas

[Rico Pfirstinger]

Das wird denke ich in Teilen von Fuji X Secrets gut abgedeckt. Ansonsten könnte ich wieder mal einen Zoom-Einstellungsworkshop auflegen, oder wir machen einfach eine 1:1 Session über Zoom und gehen die Einstellungen zusammen durch – und alles, was sonst noch unklar ist.

[Rico Pfirstinger]

Nächste Woche bekomme ich ein 70-300mm. Werde dann berichten, wie es sich schlägt. Ich denke, dass es eine gute Ergänzung zum 16-80mm sein wird.

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