Fuji X Secrets Fragen an Rico

[Rico Pfirstinger]

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Eterna ist bisher die flachste Sim, das sieht man auch direkt selber im Sucher, wenn man sie mit den anderen Sims vergleicht.

[moose]

vor 14 Minuten schrieb Rico Pfirstinger:

Eterna ist bisher die flachste Sim, das sieht man auch direkt selber im Sucher, wenn man sie mit den anderen Sims vergleicht.

Danke für deine schnelle Antwort, Rico!

Eterna ist mir schon klar, nur welche von beiden:

• Eterna / Kino
• Eterna Bleach Bypass

Ich kann die ja nicht beide gleichzeitig/parallel sondern nur einzeln nacheinander anschauen und dabei erkenne ich eben keinen großen Unterschied zwischen den beiden erkennen. Oder vielleicht sind auch meine Augen zu schlecht dafür, wer weiß. Daher meine ursprüngliche Frage dich.

Viele Grüße

moose

[Rico Pfirstinger]

Also wenn du da keinen Unterschied siehst, ist die Anzeige nicht WYSIWYG. Evtl. ist der Natural Live View an?

[moose]

Zitat

Evtl. ist der Natural Live View an? 

Definitiv nicht.

Zwischen Velvia und Eterna kann ich die Unterschiede gut erkennen, aber zwischen den beiden Eternas sehe ich eben kaum einen Unterschied.

Sorry, aber darf ich einfach mal fragen, warum du mir nicht einfach sagst, welches der beiden Eterna-Profile du für die X-T5 i.V.m. deinen Tipp 67 empfiehlst?

Muss ja nicht heute Abend sein, ich hab' Zeit!

[Rico Pfirstinger]

Ich hatte doch oben geschrieben, dass Eterna die flachste Sim ist. Hier bei mir hat Bleach Bypass jedenfalls sichtbar mehr Kontrast, sieht man auch im Histogramm. Auch mehr Kontrast als PNS, der ja vor Eterna die flachste Sim war. Ich hab mir das gerade nochmal in meiner X-T5 hier angeschaut, deutlicher Unterschied im Display zu sehen. Seltsame Geschichte.

[Rico Pfirstinger]

Der eigentliche Punkt ist ja der: Wenn man im Display keinen Unterschied gegenüber anderen Filmsim-Einstellungen sieht, kann man sich die JPEG-Settings für RAW-Shooter natürlich sparen. Die sind ja ausschließlich für den Benutzer da und sollen ihm das Leben leichter machen. Wenn die Wirkung im Sucher nicht sichtbar ist und man bei hohen Kontrasten nicht deutlich mehr vom Motiv wahrnimmt, kann man die Kamera auch auf Provia oder PNS etc. stellen.

[moose]

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Tausend Dank, Rico!

Für mich bestand das Problem halt darin, dass es zwei Simulationen gibt, die beide mit dem Namen Eterna beginnen. Daher bin ich davon ausgegangen, dass es zu der Zeit, als du dein Buch geschrieben hast, wahrscheinlich nur eine Simulation mit dem Namen Eterna gab.

Insofern war für mich die Bezeichnung Eterna allein nicht eindeutig und daher habe ich nachgefragt. Auch fange ich ja gerade erst mit dem X-System an und frage daher lieber einmal mehr als einmal zu wenig nach.

Nachdem wie du schreibst der Eterna Bleach Bypass mehr Kontrast aufweist, bleibt also nur Eterna / Kino übrig. Damit ist die Sache nun auch für mich klar und eindeutig. 

Vielen Dank nochmals für deine Mühe, noch einen schönen Abend und morgen einen schönen Sonntag!

Viele Grüße

moose  

[Rico Pfirstinger]

vor 3 Minuten schrieb moose:

Nachdem wie du schreibst der Eterna Bleach Bypass mehr Kontrast aufweist

Das wollen wir zumindest hoffen, denn das ist ja bekanntlich der "Witz" an dem Verfahren: https://de.wikipedia.org/wiki/Bleichauslassung

Zitat

Dadurch erhält das Bild weniger Sättigungund Belichtungsumfang sowie einen erhöhten Kontrast und mehr Körnigkeit.

Entsprechend deutlich sollte der Unterschied im Sucherbild und somit auch Histogramm sichtbar sein. Ist das nicht der Fall, ist etwas faul. 

[Rico Pfirstinger]

Normalerweise verwendet man Bleach Bypass ja eher für einen "gritty look", etwa für Videos und Bilder, die dokumentarisch, authentisch und ungeschliffen wirken sollen, ich habe mir aber letzten Sommer den Spaß gemacht, die Sim für direkt geblitzte ungestellte Porträtaufnahmen bei einer Hochzeit zu verwenden.

Hier die SOOC-Werkseinstellungen (mit DR400%, wie immer beim TTL-Blitzen):

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Und hier mit Eterna Bleach Bypass:

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Das ist schon ein Unterschied. Damit es "echt" aussieht, Noise Reduction auf -4 stellen und etwas Korn einfügen. Hier kamen außerdem noch beide Color Chrome Effects und zusätzlicher Schattenkontrast zum Einsatz. Dafür wurde der Lichterkontrast reduziert.

Beide JPEGs sind SOOC, keine externe Nachbearbeitung.

bearbeitet 21. Januar 2023 von Rico Pfirstinger

[Rico Pfirstinger]

Hier noch ein paar weitere SOOC-JPEG-Beispiele, die den speziellen Look demonstrieren:

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[tomtom66]

Hallo Rico, hallo alle,

ich habe folgendes, eher kleines, aber lästiges Problem bei meiner X-H2s. Ich stelle die Belichtung wie gewohnt manuell ein, so dass gerade keine Blinkies zu sehen sind, bzw. nur an nicht bildrelevanten Stellen. Manuell heißt, ich gebe Blende, Zeit und ISO vor (mind. ISO 320). Fest eingestellt ist auch DR200. Drücke ich dann *leicht* auf den Auslöser wird das Bild im EVF heller und die Blinkies werden deutlich größer. Das Display hingegen wird nicht heller, aber auch da werden die Blinkies größer.

Wenn ich danach das Foto (in der Kamera) anschaue, dann passt das wieder mit der zuvor eingestellten Belichtung zusammen (Helligkeit und Größe der Blinkies).

Ich habe mittlerweile festgestellt, dass das zusammen mit der DR-Funktion (also bei DR200 und DR400) auftritt. Bei DR100 habe ich dieses Problem nicht. Und das Problem tritt seit dem Update auf die FW 3.0 auf.

Sonstige Einstellungen, die damit zu tun haben könnten:
- Belichtungsvorschau u Weissabgleich ist an
- Natürliche Liveansicht ist aus

Kennt jemand anderes auch dieses Problem? Hat es tatsächlich mit der FW 3.0 zu tun? Oder liegt es doch an einer falschen Einstellung, die ich nicht auf dem Schirm habe?

Lg, Thomas

 

 

[Rico Pfirstinger]

Die DR-WYSIWYG-Vorschau stürzt ja regelmäßig bei allen Modellen seit der X30/X100T ab (also seit immerhin acht Jahren, ohne dass Fuji diesen Bug beseitigt hätte), insofern wundert es nicht, wenn sie auch bei AE-Lock und Arbeitsblende nicht richtig funktioniert.

Praktische Auswirkungen gibt es hier natürlich keine, da man die korrekte Belichtung ja schon vorher mit DR100% im Modus M ermittelt und eingestellt hat – erst anschließend geht man dann zu den ISO-äquivalenten Einstellungen, und da stimmt die Vorschau dann manchmal, und manchmal wegen des bekannten Bugs auch nicht mehr. Ob das Ganze dann auch noch bei halb gedrücktem Auslöser stimmt, ist angesichts dessen ein recht marginales Problem.

Bei DR50% (also ISO L) war es ja bisher so, dass die Anzeige nur bei halb gedrücktem Auslöser stimmte. Ansonsten ist sie immer falsch und zeigt eine Blende mehr Lichterdynamik an, als aufgenommen wird. Deshalb ist es auch nicht möglich, mit ISO L korrekt zu belichten oder die Belichtung korrekt zu ermitteln. Da man das weiß, ermittelt man die Belichtung hier ausnahmslos bei Basis-ISO im Modus M und dreht ISO erst anschließend um 1 EV nach unten, also je nach Kameramodell von 100 auf 50, von 125 auf 64, von 160 auf 80 oder von 200 auf 100.

[Rico Pfirstinger]

Bei meiner H2S hier ist die DR-Simulation übrigens auch bei halb gedrücktem Auslöser aktiv, und auch DR50% wird dann (und nur dann) korrekt angezeigt. Aber da diese WYSIWYG-Funktion bekanntlich häufig unvermittelt versagt, hat das wenig Aussagekraft. Ich warte seit acht Jahren darauf, dass mir irgendjemand von Fujifilm, von den Fuji-Benutzern, den zahlreichen Bloggern, Testern, Journalisten oder Foristen einen Hinweis darauf gibt, unter welchen Umständen dieses Versagen eintritt, sodass man es ggf. gezielt nachvollziehen oder auch vermeiden könnte. Aber es scheint niemanden auch nur ansatzweise zu interessieren.

Ich habe das Thema deshalb für mich abgehakt. Es ist ja zum Glück klar, wie man das Problem umgehen kann, sodass es mich und andere in der Praxis nicht so arg betrifft. 

bearbeitet 23. Januar 2023 von Rico Pfirstinger

[tomtom66]

vor 5 Minuten schrieb Rico Pfirstinger:

Bei meiner H2S hier ist die DR-Simulation übrigens auch bei halb gedrücktem Auslöser aktiv

Habs gerade probiert: bei AF-S ist das bei mir auch so. Bei AF-C leider nicht. Und das nicht "ab und zu mal" sondern die ganze letzte Woche bei tgl. Nutzung.

Hab vielen Dank für die Infos!

 

[Rico Pfirstinger]

Um das Phänomen mit halb gedrücktem Auslöser bequem zu testen, ist es ratsam, die Option LIVE VIEW HIGHLIGHT ALERT im Menü SCREEN SETTING > DISPLAY CUSTOM SETTING zeitweise anzukreuzen. Normalerweise ist das ja eine Anzeige, die man ausschaltet, da man die Blinkies ohnehin bekommt, wenn man das RGB-Histogramm per Fn oder T-Fn einblendet. Das Histogramm und damit auch de Blinkies verschwinden allerdings bei halb gedrücktem Auslöser, nicht jedoch der dauerhaft aktivierte LIVE VIEW HIGHLIGHT ALERT. 

[Rico Pfirstinger]

Gerade eben schrieb tomtom66:

Habs gerade probiert: bei AF-S ist das bei mir auch so. Bei AF-C leider nicht. Und das nicht "ab und zu mal" sondern die ganze letzte Woche bei tgl. Nutzung.

 

Richtig, AF-C ist eine eigene Baustelle, da arbeiten die Kameras anders. Ist zum Glück nicht besonders praxisrelevant, da man die Belichtung da längst eingestellt hat. Und wer mit Belichtungsautomatik arbeitet, ist ohne nur ein Zuschauer beim Dauerdrama, wie die Kamera-AE mehr oder weniger falsch belichtet.

[tomtom66]

vor 7 Minuten schrieb Rico Pfirstinger:

Richtig, AF-C ist eine eigene Baustelle, da arbeiten die Kameras anders. Ist zum Glück nicht besonders praxisrelevant, da man die Belichtung da längst eingestellt hat.

Ich habe da leider nicht "längst schon alles eingestellt". Beim Freeriden letzte Woche bei bis zu -20 Grad bediene ich die Kamera mit eher dicken Handschuhen. Da sind AF-C, ISO, DR200 und Blinkies eingestellt und bleiben so. Mit den Handschuhen drehe ich dann noch an Blende und Zeit, mehr aber auch nicht. 

Aber ich kann damit ja leben...

Die AF-Performance hat sich mit FW 3.0 übrigens für mein Empfinden deutlich verbessert. Die Kamera erkennt jetzt z.B. sofort wieder den Skifahrer/das Gesicht, das gerade wieder aus der Schneewolke auftaucht. Und stellt auch genau darauf scharf - und nicht z.B. auf die Schneewolke! Das hat zuvor nicht funktioniert. Ich bin schwer beeindruckt!

 

[Rico Pfirstinger]

Eine korrekte Belichtung ist damit dann eben nur zufällig gesichert. Man kann ja nicht wissen, ob die DR-Vorschau gerade funktioniert oder nicht. Im Zweifelsfall wird allerdings nur unterbelichtet, also eine volle Blendenstufe verschenkt.  Das ist besser als eine Überbelichtung. 

[zoom]

Lieber Rico,

ich habe vor ein manuelles ROKINON 135mm f/2 zu kaufen. Am besten mit einem Canon-EF Anschluss, damit ich es auch an meiner NIKON Z5 adaptieren kann.

Meine Frage ist:

für einen bestmöglichen optischen Performance, wo würdest du einen Telekonverter hin packen? Zwischen Kamera und Adapter, oder zwischen Adapter und Objektiv?

Am praktischsten und günstigsten wäre die Zweite Variante (Adapter-Teleconverter-Linse), aber wollte trotzdem deine Meinung dazu wissen.

Oder geht es auch doppelt? 😁 Habe ich eben etwas geniales erfunden? 💡 😉

Gruß

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bearbeitet 24. Januar 2023 von zoom

[Rico Pfirstinger]

vor 1 Stunde schrieb zoom:

für einen bestmöglichen optischen Performance, wo würdest du einen Telekonverter hin packen? Zwischen Kamera und Adapter, oder zwischen Adapter und Objektiv?

Da hat man ja keine Wahl. Fuji-TCs passen nur hinter den EF-Adapter an die Kamera, Canon-TCs passen nur vorne zwischen den EF-Adapter und das EF-Objektiv. Der Konverter von Fuji hat dabei nicht umsonst Kontakte und braucht ein passendes Fuji-Objektiv, das seine digitalen Korrekturen dann entsprechend anpasst. 

Somit ist die optische Performance erwartbar besser, wenn der TC für das Objektiv gemacht wurde, also ein Canon-TC an ein Canon-Objektiv, und das Ganze dann an den EF-Adapter.

[donalfredo]

Hallo und guten Morgen.

Eine (für mich) entscheidende Frage an den (oder die) Meister aller Klassen - nach Jahren der Fuji-Ruhe soll es wieder mal was neues sein. Mein linkes Auge schielt auf die X-T 5, mein rechtes auf die X-H2s.

Da mir die Gesamtanlage der X-T 5 VIEL MEHR zusagt, ich den vintage-look dieser Serie liebe - gibt es einen vernünftigen Grund, sich trotzdem der X-H2s zuzuwenden? Da ich auch Sportaufnahmen mache, und die Oly O-M1 besitze und sehr schätze, fällt FÜR MICH die höhere Serienbildgeschwindigkeit nicht so sehr ins Gewicht.

Vorab herzlichen Dank für die Antwort -

[zoom]

vor 22 Minuten schrieb Rico Pfirstinger:

Da hat man ja keine Wahl. Fuji-TCs passen nur hinter den EF-Adapter an die Kamera, Canon-TCs passen nur vorne zwischen den EF-Adapter und das EF-Objektiv. Der Konverter von Fuji hat dabei nicht umsonst Kontakte und braucht ein passendes Fuji-Objektiv, das seine digitalen Korrekturen dann entsprechend anpasst. 

Somit ist die optische Performance erwartbar besser, wenn der TC für das Objektiv gemacht wurde, also ein Canon-TC an ein Canon-Objektiv, und das Ganze dann an den EF-Adapter.

Danke dir, in meinem Fall ging es um einen dummen Adapter und mit einem manuellen Glass ohne Kontakte... Also Kontakte wären in diesem Fall vollkommen irrelevant.

[Rico Pfirstinger]

Gerade eben schrieb zoom:

Danke dir, in meinem Fall ging es um einen dummen Adapter und mit einem manuellen Glass ohne Kontakte... Also Kontakte wären in diesem Fall vollkommen irrelevant.

Für den Fuji TC sind sie durchaus relevant, da dieser Konverter nur für einige wenige Fuji-Objektive ab Lichtstärke 2.8 abgestimmt ist. Inwiefern du einen passenden dummen EF-TC für das alte EF-Glas besitzt (und was diese Kombo dann optisch an einem APS-C-Sensor leistet), ist eine andere Frage, die ohnehin nur du beantworten kannst. 

In jedem Fall gibt es für den Fuji TC nur eine Anschmussmöglichkeit direkt am Kameragehäuse. Der EF-Adapter sollte dabei dick genug sein, damit die TC-Optik nicht mit dem Objektiv kollidiert. Wie gut die BQ des Gesamtsystems dann ist, wirst du vermutlich rasch herausfinden. Korrekturen von Verzeichnung und Vignettierung müssen manuell erfolgen, evtl. vorhandene Profile passen sowieso nicht, weil die sicherlich für KB ohne TC gemacht wurden, nicht für APS-C mit TC.

[kermit66]

vor 8 Minuten schrieb zoom:

Danke dir, in meinem Fall ging es um einen dummen Adapter und mit einem manuellen Glass ohne Kontakte... Also Kontakte wären in diesem Fall vollkommen irrelevant.

Hast Du schonmal geprüft ob der TC von Canon mechanisch überhaupt passt? Der Konverter geht scheinbar ziemlich tief ins Objektiv hinein.

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[Rico Pfirstinger]

vor 22 Minuten schrieb donalfredo:

Eine (für mich) entscheidende Frage an den (oder die) Meister aller Klassen - nach Jahren der Fuji-Ruhe soll es wieder mal was neues sein. Mein linkes Auge schielt auf die X-T 5, mein rechtes auf die X-H2s.

Da mir die Gesamtanlage der X-T 5 VIEL MEHR zusagt, ich den vintage-look dieser Serie liebe - gibt es einen vernünftigen Grund, sich trotzdem der X-H2s zuzuwenden? Da ich auch Sportaufnahmen mache, und die Oly O-M1 besitze und sehr schätze, fällt FÜR MICH die höhere Serienbildgeschwindigkeit nicht so sehr ins Gewicht.

Für entspanntes Fotografieren sich nicht bewegender Motive ist die X-T5 sicherlich eine hervorragende Wahl. Die T5 ist deshalb auch meine ideale Reisekamera. Sobald sich jedoch etwas (schneller) bewegt oder ich besonders schnell fotografieren muss (Hochzeit, Sport, Action, Events...), greife ich zum Stacked Sensor. Das bedeutet nicht, dass die anderen Kameras das nicht vielleicht auch könnten – klar ist aber, dass der Stacked Sensor es besser kann, und wenn ich die Wahl habe, nehme ich den Weg des geringeren Widerstands. 

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