Erfahrungen X-H2s

[DRS]

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vor 3 Stunden schrieb jörgsf:

Wenndie Lichtverhältnisse aber so sind, dass ich mit Offenblende schon eine grenzwertige Belichtungszeit habe kann ich nur noch die ISO verändern. Ich bin viel im Wald unterwegs, da hab ich oft Blende 2,8 oder 3,5 und gerade mal 1/1250 bei ISO 6400/8000,  da ist nicht mehr viel Spielraum.

Was änderst du denn deiner Meinung nach mit der Belichtungskorrektur? Bei Offenblende ja die Verschlusszeit, weil sich die Blende nicht mehr weiter öffnen lässt. Und wie gesagt sind wir uns ja einig, dass das hintere Rad die beste Position für die ISO Werte ist bei M.

Aber du tust ja so, als könnte man sie nicht schnell ändern, aber dem ist nicht so. Aufs Dpad gelegt, geht das problemlos mit der Kamera am Auge und auch schnell hoch oder runter. Wie gesagt eine Frage der Gewohnheit. Man musss ein Werkzeug immer so bedienen, wie es der Hersteller vorgesehen hat und das ist nicht nur bei Kameras so. Es ei denn man hat sich was ganz individuelles auf sich zugeschnittenes bauen lassen und da sehe ich bei Kameras schon durch die freie Belegung von Knöpfen und Rädern einen Vorteil, den nicht alle haben.

Wenn es dunkel ist, dann muss man den ISO Wert bei schnellen Motiven oder kurzen Zeiten nach oben nehmen und dann eben die Software arbeiten lassen beim Entrauschen. Da gibt es ja mittlerweile von Lightroom bis Topaz super Sachen, die wirklich was bringen, mehr als jede Kamera der Welt momentan schafft.

Wie gesagt können wir wohl davon ausgehen, das Fuji das noch korrigiert mit dem Rad.

[DRS]

vor 5 Minuten schrieb MichaelAC:

Bei M und Auto-ISO kannst du wie folgt Belichtungskorrektur („EV+-“) machen:

aber wenn er eine feste Zeit und Blende nutzen möchte, bleibt doch nur die Korrektur der ISO Werte oder habe ich das falsch verstanden? Bis 1/500 reicht bei den H Modellen die Auto ISO, bei der T5 nach neuesten Erkenntnissen reicht die da immer, egal welche Zeit man einstellt.

bei besseren Lichtverhältnissen nimmt man ISO Wert der in der Regel noch nicht rauscht und hat über die Blende und Zeit genügend Spielraum für das Bild. DAs ist der ja der Sinn von "M", dass man alles selbst einstellt und die Zeit und Blende so verändern kann, wie man möchte. Damit es Fuji auch nicht überliest..... "JA , der ISO Wert gehört bei einer Kamera, wo die Objektive einen Blendenring haben auf das hintere Rad!!!!

Was ist jetzt der Vorteil bei M von deiner Variante der gegenüber, die ISOS einfach auf das D Pad zu legen? Man muss eine Knopf drücken und scrollen oder drehen.

[Deejablo]

vor 56 Minuten schrieb DRS:

Was änderst du denn deiner Meinung nach mit der Belichtungskorrektur? Bei Offenblende ja die Verschlusszeit, weil sich die Blende nicht mehr weiter öffnen lässt. Und wie gesagt sind wir uns ja einig, dass das hintere Rad die beste Position für die ISO Werte ist bei M.

Aber du tust ja so, als könnte man sie nicht schnell ändern, aber dem ist nicht so. Aufs Dpad gelegt, geht das problemlos mit der Kamera am Auge und auch schnell hoch oder runter. Wie gesagt eine Frage der Gewohnheit. Man musss ein Werkzeug immer so bedienen, wie es der Hersteller vorgesehen hat und das ist nicht nur bei Kameras so. Es ei denn man hat sich was ganz individuelles auf sich zugeschnittenes bauen lassen und da sehe ich bei Kameras schon durch die freie Belegung von Knöpfen und Rädern einen Vorteil, den nicht alle haben.

Wenn es dunkel ist, dann muss man den ISO Wert bei schnellen Motiven oder kurzen Zeiten nach oben nehmen und dann eben die Software arbeiten lassen beim Entrauschen. Da gibt es ja mittlerweile von Lightroom bis Topaz super Sachen, die wirklich was bringen, mehr als jede Kamera der Welt momentan schafft.

Wie gesagt können wir wohl davon ausgehen, das Fuji das noch korrigiert mit dem Rad.

Ja klar geht das mit dem D-Pad. Ich mach das ja auch so. Aber ich hätte gerne das Rad. Das ist für mich einfach mehr "fuji-Style". Und die Exposure Compensation ist in meinem Alltag die "einfachere" Möglichkeit zum belichten, weil ich einfach weniger im Kopf zu tun habe.

Als Beispiel... Ich gehe mit dem Tele auf Vogelpirsch. Ich stelle Blende und Verschlusszeit ein und habe Auto-ISO an. Exposure Compenstation ist auf 0. Ich weiß zum Beispiel, dass ich 1 Stop überbelichten muss, wenn ein relativ dunkler Vogel am Himmel zu sehen muss und ich muss 2/3 Blende unterbelichten, wenn ich den Schwan vorm dunklen Hintergrund belichten möchte. Usw.

Das ganze in ISO Werten auszudrücken ist komplizierter. Weil ich zum verstellen dann immer den Ausgangs-ISO Wert kennen müsste, bzw. ich ja auch gar nicht weiß, ob der eingestellte ISO Wert jetzt "ETTR" oder "ETTL" oder Neutral ist.

Und dieses "taktische" Gefühl beim drehen eines Rades gibt mir mehr Feedback und Sicherheit als das Drücken einer Taste.

Daher bitte, bitte, bitte Fuji... Lasst uns doch die Räder wieder frei belegen

 

[DRS]

vor 6 Minuten schrieb Deejablo:

Daher bitte, bitte, bitte Fuji... Lasst uns doch die Räder wieder frei belegen

Das hatte ich jetzt glaube auch schon dreimal geschrieben. Es würde natürlich in deinem Falle auch helfen, wenn man wie bei der T5 die Zeit frei wählen könnte in den AUTO ISO. Dann könntest du ja mit einer Halbautomatik fotografieren und deine Belichtungskorrektur würde eh auf dem Rad bleiben.

[MichaelAC]

vor 53 Minuten schrieb DRS:

Was ist jetzt der Vorteil bei M von deiner Variante der gegenüber, die ISOS einfach auf das D Pad zu legen? Man muss eine Knopf drücken und scrollen oder drehen.

Der Vorteil ist, dass du Blende und Zeit *und* das Ausmaß an Unter/Überbelichtung (EV+-) festlegst, und gleichzeitig AutoISO dir hilft, schnell wechselnde Lichtbedingungen auszugleichen, die zu schnell sind, als du mit manuellem Ändern von ISO-Wert folgen kannst.

Anwendungsfall: Vogel mit langer Brennweite, also 1/2000, Offenblende, in lichtem Baum mit schönem Himmel dahinter (also AutoISO lässt den Hintergrund zu sehr ausfressen), mit Wolken (also mal heller, mal dunkler). Oder der Vogel hüpft im Baum hin und her, was es auch mal heller, mal dunkler macht. Geht dann wunderbar mit M, AutoISO und EV -⅔ (z.B.)

Ich wüsste jetzt keine andere Möglichkeit, das hinzukriegen. Weil - du bis mit Tasten nicht schnell genug.
Außer natürlich (stark) unterbelichten und den Rest in der Bildverarbeitung machen.

[DRS]

vor 1 Minute schrieb MichaelAC:

Anwendungsfall: Vogel mit langer Brennweite, also 1/2000, Offenblende, in lichtem Baum mit schönem Himmel dahinter (also AutoISO lässt den Hintergrund zu sehr ausfressen), mit Wolken (also mal heller, mal dunkler). Oder der Vogel hüpft im Baum hin und her, was es auch mal heller, mal dunkler macht. Geht dann wunderbar mit M, AutoISO und EV -⅔ (z.B.)

Ich bin ja jetzt nicht der Vogel Experte, aber bei einem im Baum sitzenden ab und an hüpfenden Vogel, brauche ich kein 2000stel Belichtungszeit und habe auch über die Zeitenwahl noch genügend Reserven. 1/1000 tut es da auch noch. Da sind jetzt nur meine Feststellungen und Erfahrungen  als "Nicht Vogel Fotograf", sondern nur als Fotograf. Mit 1/1000 lassen sich schon sehr viele schnelle Bewegungen einfrieren.

Wie gesagt reden wir auch nur von "M", bei allen anderen bleibt die Korrektur ja auf dem Rad. Wenn jetzt wie bei der T5 eine freie Zeit festlegbar wird bei den Auto ISO, dann bleibt sie da auch und man kann auch mit eiern Halbautomatik fotografieren.

[MichaelAC]

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vor 13 Minuten schrieb DRS:

Ich bin ja jetzt nicht der Vogel Experte, aber bei einem im Baum sitzenden ab und an hüpfenden Vogel, brauche ich kein 2000stel Belichtungszeit und habe auch über die Zeitenwahl noch genügend Reserven. 1/1000 tut es da auch noch. Da sind jetzt nur meine Feststellungen und Erfahrungen  als "Nicht Vogel Fotograf", sondern nur als Fotograf. Mit 1/1000 lassen sich schon sehr viele schnelle Bewegungen einfrieren.

Wie gesagt reden wir auch nur von "M", bei allen anderen bleibt die Korrektur ja auf dem Rad. Wenn jetzt wie bei der T5 eine freie Zeit festlegbar wird bei den Auto ISO, dann bleibt sie da auch und man kann auch mit eiern Halbautomatik fotografieren.

Bei 600mm, also „umgerechnet“ 900mm, und einem Vogel mit schnellen Kopfbewegungen brauchst du schon 1/1500-1/2000, evtl. sogar noch kürzer. 

Ich mache das aber meistens mit S mit AutoISO

• dann habe ich auf dem vorderen Rad die Zeit
• auf dem hinteren EV+-
• allerdings als Blende dann immer Offenblende, was die Automatik bei so kurzen Zeiten immer wählt. Passt aber meist gut.
• (Gilt für X-H2S)

Dann passe ich mit der Zeit auf den Vogel an, mit EV+- auf die Vogel/Hintergrund-Grundhelligkeit. Die AutoISO hilft mir bei schnell wechselnder Gesamthelligkeit.

bearbeitet 20. April 2023 von MichaelAC

[Tommy43]

vor 1 Stunde schrieb MichaelAC:

Bei M und Auto-ISO kannst du wie folgt Belichtungskorrektur („EV+-“) machen:

• Auf eine der Fn-Tasten die Funktion „M+-“ legen. Ich habe dafür AEL genommen)
• Dann kannst du durch drücken von AEL das hintere Einstellrad von Blende auf EV+- toggeln.

Hey @MichaelAC 👍🏻, warum bist Du der Einzige, der das geschnallt hat 🤷‍♂️🤦🏼‍♂️? Ich habe immer nach dem +/- Symbol geguckt, aber dieses M+- übersehen, dabei steht es gleich an erster Stelle auf Seite 1 von 10 der Fn Einstellungen 🤦🏼‍♂️. Danke für den Tipp! Das ist es! 🥳.

Edit: Nun hab ich es ausprobiert. Es erscheint nach Klick ein +- mit einem Radsysmbol neben dem BeLikorrektursymbol im LCD. Aber außer dass ich nun die Zeit nicht mehr mit dem hinteren Rad drehen kann (bis zum nächsten Klick) passiert nichts. Ich kann mit dem Rad nicht die BeLikorrektur beeinflussen! Ich kann das auch nicht toggeln, wenn ich in dem Zustand die Bedienradbelegung für M ändern will? 🤷‍♂️ Was mache ich da falsch?

 

bearbeitet 20. April 2023 von Tommy43

[DRS]

vor 5 Minuten schrieb MichaelAC:

vor 15 Minuten schrieb DRS:

Ich bin ja jetzt nicht der Vogel Experte, aber bei einem im Baum sitzenden ab und an hüpfenden Vogel, brauche ich kein 2000stel Belichtungszeit und habe auch über die Zeitenwahl noch genügend Reserven. 1/1000 tut es da auch noch. Da sind jetzt nur meine Feststellungen und Erfahrungen  als "Nicht Vogel Fotograf", sondern nur als Fotograf. Mit 1/1000 lassen sich schon sehr viele schnelle Bewegungen einfrieren.

Wie gesagt reden wir auch nur von "M", bei allen anderen bleibt die Korrektur ja auf dem Rad. Wenn jetzt wie bei der T5 eine freie Zeit festlegbar wird bei den Auto ISO, dann bleibt sie da auch und man kann auch mit eiern Halbautomatik fotografieren.

Expand  

Bei 600mm, also „umgerechnet“ 900mm, und einem Vogel mit schnellen Kopfbewegungen brauchst du schon 1/1500-1/2000, evtl. sogar noch kürzer. 

Ich mache das aber meistens mit S mit AutoISO

• dann habe ich auf dem vorderen Rad die Zeit
• auf dem hinteren EV+-
• allerdings als Blende dann immer Offenblende, was die Automatik bei so kurzen Zeiten immer wählt. Passt aber meist gut.
• (Gilt für X-H2S)

Dann passe ich mit der Zeit auf den Vogel an, mit EV+- auf die Vogel/Hintergrund-Grundhelligkeit. Die AutoISO hilft mir bei schnell wechselnder Gesamthelligkeit.

Wie gesagt bin ich da kein Experte und lasse mich da gerne eines besseren belehren. Ich habe auch nur das 100 bis 400;und den TC, aber man hat ja noch den Ibis, keine 40mp und ich mache jetzt, wenn nur ums eigene verwackeln geht bis 1/250 fast immer scharfe Bilder. Das würde natürlich für den Vogel nicht reichen, aber bei mir liegt auch die Priorität auf sehr niedrigen ISO...kann man sicher auch mal umdenken, wo es doch jetzt die Programme gibt. 

[MichaelAC]

vor 15 Minuten schrieb DRS:

… das 100 bis 400;und den TC, aber man hat ja noch den Ibis, keine 40mp und ich mache jetzt, wenn nur ums eigene verwackeln geht bis 1/250 fast immer scharfe Bilder. Das würde natürlich für den Vogel nicht reichen, …

Bei 400 oder 600 mm mit Cropfaktor bekommst du eine „ruhig“ sitzende Meise (die mit schnellen Kopfbewegungen ein Korn in ihren Krallen bearbeitet) oder einen Warbler, der „ruhig sitzend“ ein Insekt bearbeitet, gerade mal mit 1/2000 scharf, wahrscheinlich eher nur mit 1/4000.

IBIS hilft, dein Wackeln und Atmen (ja, das verwackelt bei 600mm) zu kompensieren, aber keine Bewegungsunschärfe.

Und niedrige ISO bei den Blenden der langen Objektive und den für Vögel erforderlichen Brennweiten …
…. ich freue mich, wenn es mal ISO 800 oder 1250 ist … meist lande ich auch bei mehr.

bearbeitet 20. April 2023 von MichaelAC

[Tommy43]

vor 2 Stunden schrieb DRS:

Was änderst du denn deiner Meinung nach mit der Belichtungskorrektur? Bei Offenblende ja die Verschlusszeit, weil sich die Blende nicht mehr weiter öffnen lässt. Und wie gesagt sind wir uns ja einig, dass das hintere Rad die beste Position für die ISO Werte ist bei M.

Wieso die Verschlusszeit? Bei M ist die fix, also kann die Belichtungskorrektur nur über die ISO regeln. Und es ging ja um M. 
Abgesehen davon kriege ich das leider noch nicht hin mit dem Workflow von @MichaelAC, siehe mein Post #1858

bearbeitet 20. April 2023 von Tommy43

[MichaelAC]

vor 38 Minuten schrieb Tommy43:

Edit: Nun hab ich es ausprobiert. Es erscheint nach Klick ein +- mit einem Radsysmbol neben dem BeLikorrektursymbol im LCD. Aber außer dass ich nun die Zeit nicht mehr mit dem hinteren Rad drehen kann (bis zum nächsten Klick) passiert nichts. Ich kann mit dem Rad nicht die BeLikorrektur beeinflussen! Ich kann das auch nicht toggeln, wenn ich in dem Zustand die Bedienradbelegung für M ändern will? 🤷‍♂️ Was mache ich da falsch?

 

Wenn ich das M+- auf AEL gelegt habe, dann ist bei mir folgendes:

• Klick auf AEL:
  In der Anzeige ist über der Belichtungswaage neben dem +- ein Rad und ich kann sowohl mit dem vorderen als auch hinteren Rad die EV+- in Drittelschritten ändern.
• noch mal Klick auf AEL:
  Rad in der Anzeige neben +- ist weg, dafür unten jeweils über S.S. und F ein Radsymbol. Vorderes Rad ist Zeit, hinteres Blende.

Natürlich nur in M, und AEL toggelt zwischen den beiden Modi.

PS: Evtl. hast du beim Ausprobieren der Settings noch irgendwas verstellt, was dies auch beeinflusst. Da war hier letztens ein Austausch zu einer anderen Feature, da hat im Endeffekt nur Rücksetzen geholfen - die Fuji-Settings sind schon arg komplex 😳

bearbeitet 20. April 2023 von MichaelAC

[Tommy43]

Ok, danke für die Bestätigung @MichaelAC! Mein Fehler war gerade, dass ich das in sehr dunkler Umgebung im Zimmer versucht hatte und da keine Wirkung mehr da war offenbar. Ich hab’s jetzt durchs Fenster versucht und da klappt das! Allerdings mal kurz erst nicht, dann mal besser mal schlechter, als wenn meine Räder da nicht zuverlässig arbeiten, aber das ist ein anderes Thema. Und es funktioniert über die ISO wie gewünscht. Danke, das hilft! Ich hab den ISO Button benutzt, da ich die ja eh auf dem Pad habe.

bearbeitet 20. April 2023 von Tommy43

[jörgsf]

vor 3 Stunden schrieb DRS:

Aber du tust ja so, als könnte man sie nicht schnell ändern, aber dem ist nicht so. Aufs Dpad gelegt, geht das problemlos mit der Kamera am Auge und auch schnell hoch oder runter.

Wie gesagt eine Frage der Gewohnheit.

Wie gesagt können wir wohl davon ausgehen, das Fuji das noch korrigiert mit dem Rad.

Sorry, aber dann kommt das von mir falsch rüber.
Es ist in der Tat eine Frage der Gewohnheit. Wahrscheinlich muss ich mir mal ene X-H2s ausleihen und schauen wie ich klarkomme.
Wenn Fuji das noch ändert wäre es ja die eleganteste Lösung😉.

[DRS]

vor 20 Stunden schrieb jörgsf:

Wenn Fuji das noch ändert wäre es ja die eleganteste Lösung

Vielleicht ist ja für Fuji doch nicht ganz so einfach, weil man ja die EInstellräder nicht mehr drücken kann. Bei DPAd drückt man ja auch erst, bevor man hoch und runter kann. Mal sehen, ob wir diese Lösung noch irgendwann präsentiert bekommen.

[Tripstrilles]

Hallo, habe noch eine Verständnisfrage wegen der Bildstabilisierung im Objektiv + in der Kamera:

Bin jetzt total verwirrt. Die Stabilisierung in den Objektiven 70-300 und 10-24 ist jawohl immer aktiv, wenn man den Auslöser voll durch drückt und das Foto geschossen wird. Wie arbeitet denn jetzt die Stabilisierung in der Kamera? Aus ist klar, bei Aufnahme im AF-S Modus merke ich nichts. Greift hier die Stabilisierung auch unbemerkt beim Auslösen? Im AF-C Modus ist sie ja dauerhaft eingeschaltet, diesen Modus nutze ich ja nicht, wenn ich eine Pflanze oder Objekt wo keine Bewegung ist ablichte.

Verstehe ich hier was falsch oder was muss ich einstellen, dass beide Stabilisatoren mit z. B. 300 mm Brennweite bei einem Foto z. B. einer Kirchturmuhr greifen? Habe das gestern in Frankfurt ausprobiert, weiss aber nicht ob stabilisiert wurde oder nicht.

Ich dachte, die Stabilisierung wird aktiviert bei halb durchgedrücktem Auslöser.

Einstellung war AF-S, IS bei Aufnahme.

Rainer

[DRS]

vor 3 Stunden schrieb Tripstrilles:

Ich dachte, die Stabilisierung wird aktiviert bei halb durchgedrücktem Auslöser.

Wenn du IS bei Aufnahme einschaltest, dann schaltet sch der Stabi bei der Aufnahme ein, ist aber ansonsten wohl nicht aktiv. Da so ein Stabi aber auch das Sucherbild beruhigt, empfiehlt es sich bei langen Brennweiten "dauerhaft" einzustellen, weil er da immer an ist. Das merkt man dann schon, wenn man 300mm Brennweite eingestellt hat.

Schaltet man ihm am Objektiv aus, dann ist er überall aus, auch in der Kamera. Ist er da an, dann arbeiten beide Stabis zusammen und man kann theoretisch mehr erreichen, was ich aber persönlich noch nicht gemerkt habe. Bei Fuji Objektiven braucht man da nichts einzustellen, weil die Kamera die erkennt. Bei Fremdobjektiven, vor allem bei den manuellen empfiehlt es sich die Brennweite einzustellen im Menü, damit der IBIS richtig arbeitet. Wie das jetzt bei den neueren fremden AF Gläsern ist, weiß ich nicht. Vielleicht erkennt die Kamera die auch von selbst, aber wie gesagt weiß ich das nicht, da ich keins habe.

[Tripstrilles]

Danke, eben nochmals getestet. Bei Einstellung - bei Aufnahme - und AF-C werden IS und OIS beide aktiviert beim Drücken des Auslösers zum Fokussieren und bleiben aktiv bis zum Auslösen oder Gehenlassen des Auslösers.

Bei AF-S merkt man davon nichts, ich hoffe aber, dass beim Auslösen die Stabilisierung kurz aktiviert wird, was aber im Sucher nicht wahrgenommen wird. Muss ich mal separat mit längeren Belichtungszeiten testen. Heute war es zu hell.

Ansonsten hast du natürlich Recht mit den langen Brennweiten, so habe ich das auch vor. Zwar nicht - dauerhaft -, aber mit AF-C beim Auslösen. Dann ist das Bild schön ruhig und es wird nur kurze Zeit mehr Strom verbraucht.

Ich hatte heute Morgen wohl was falsch gemacht und gemeint, der AF würde trotz halb gedrücktem Auslöser immer nachziehen, obwohl ich keine Nachverfolgung aktiviert hatte. Hatte auch das 10-24 mm drauf und die Schärfe aus kurzer Distanz nicht richtig gesehen.

Rainer

[Tommy43]

Das: https://www.fujirumors.com/rumor-fujifilm-x-s20-coming-with-smarter-subject-tracking-than-x-t5-x-h2-and-x-h2s-automatic-subject-detection/#disqus_thread

werden wir ja dann sicher auch bald an der H2s sehen und vermutlich auch an der H2/T5.

Wenns funktioniert sehr nice. Wenn’s eher irritiert lassen sie hoffentlich die Möglichkeit, das dennoch selbst auszuwählen.

[Fotograf.M.Krisch]

vor 7 Minuten schrieb Tommy43:

Das: https://www.fujirumors.com/rumor-fujifilm-x-s20-coming-with-smarter-subject-tracking-than-x-t5-x-h2-and-x-h2s-automatic-subject-detection/#disqus_thread

werden wir ja dann sicher auch bald an der H2s sehen und vermutlich auch an der H2/T5.

Wenns funktioniert sehr nice. Wenn’s eher irritiert lassen sie hoffentlich die Möglichkeit, das dennoch selbst auszuwählen.

das wäre echt was feines. abwarten ist aber die Devise, bis es wenn überhaupt in die Firmware wandert. Mal schauen.

[hybriderBildersucher]

vor 1 Stunde schrieb Fotograf.M.Krisch:

das wäre echt was feines. abwarten ist aber die Devise, bis es wenn überhaupt in die Firmware wandert. Mal schauen.

Es wird sicherlich genügend Testpiloten geben...

Es war doch klar, daß weder der 26MP Sensor der XH2s noch der 40 MP Sensor der XH2/XT5 nach unten durchgereicht wird - 40 MP dürfte im APSC Bereich erst einmal das Maximum sein und den Top-Modellen vorbehalten werden, die ja ganz offensichtlich alle wie geschnitten Brot verkauft werden (siehe letzter Quartalsbericht von Fujifilm).

Wenn also neue Modelle im Bereich unterhalb der 3 Topmodelle kommen, müssen sie eben einen anderen Vorteil bieten, damit sie gekauft werden.

Und da ist im AF-Bereich, aber auch im IBIS-Bereich und anderen wichtigeren Bereichen wie der Ergonomie sicherlich mehr (und bei niedrigeren Kosten) für die fotografische Praxis dieser Segmente noch verbesserungsfähig als das allmählich aus physikalischen Gründen (Pixelgröße, Grundrauschen, etc) zur Sackgasse werdende MP-Rennen... Ich bin auch davon überzeugt, daß die Produktzyklen allmählich länger sein werden, aus gleichem Grund: Die Kameras sind inzwischen derart hochleistungsfähig, daß so schnell wie zuvor keine epochalen Technikrevolutionen mehr zu Verszeichnen sein werden. DSLM und Objekterkennung sowie Filmsimulationen waren wunderbare Erweiterungen der Möglichkeiten - aber es wird keine riesigen Verbesserungen mehr geben, die Kameras vieler Hersteller sind alle sehr gut und die rein hardware-seitigen technischen Unterschiede (im engeren Sinne) werden weiter geringer sein. Auch die eher digital-softwareseitigen Unterschiede. 

Was nicht heißen soll, daß die X-S20 uninteressant sein wird. Fujifilm hat sehr kluge Leute im Management und sie werden wissen, was sie anbieten müssen, damit die Kunden kaufen.

 

 

 

bearbeitet 15. Mai 2023 von hybriderBildersucher

[Tommy43]

Sie werden der S20 eine zeitlang die neue Automatik exklusiv lassen als Verkaufsförderung. Und dann werden es die drei einstelligen Cams bekommen. Wäre ja aberwitzig wenn nicht.

Im Übrigen glaube ich, dass auch noch weitere Kameras die 40MP bekommen. Wir haben ja nicht nur drei Einstellige, sondern vier mit der kommenden Pro4. Die ist für 40MP prädestiniert. Und amtlich ist es ja noch nicht, dass es keine T40 oder X-E5 oder X100x mit 40MP geben wird. Wenn man die S20 als Mini-Action-Cam mit dann zwangsläufig 26MP positioniert, kann man doch auch eine der anderen kompakten als Genießerkamera mit 40MP aufstellen. Eine X100x mit 40MP wäre eine Ansage z.B. und für eine T40 kann ich mir das auch gut vorstellen.

[hybriderBildersucher]

vor 11 Stunden schrieb Tommy43:

Sie werden der S20 eine zeitlang die neue Automatik exklusiv lassen als Verkaufsförderung. Und dann werden es die drei einstelligen Cams bekommen. Wäre ja aberwitzig wenn nicht.

Im Übrigen glaube ich, dass auch noch weitere Kameras die 40MP bekommen. Wir haben ja nicht nur drei Einstellige, sondern vier mit der kommenden Pro4. Die ist für 40MP prädestiniert. Und amtlich ist es ja noch nicht, dass es keine T40 oder X-E5 oder X100x mit 40MP geben wird. Wenn man die S20 als Mini-Action-Cam mit dann zwangsläufig 26MP positioniert, kann man doch auch eine der anderen kompakten als Genießerkamera mit 40MP aufstellen. Eine X100x mit 40MP wäre eine Ansage z.B. und für eine T40 kann ich mir das auch gut vorstellen.

Meiner Meinung nach wäre ein sehr kompakter, aber recht effizienter IBIS (dann ja gleichzeitig präsentiert mit dem geheimnisvollen Wunder-AF   ) bereits ein verdammt guter Grund, die kommenden neuen Gehäuse auch mit dem "alten" 26 MP Sensor zu kaufen. Solange der IBIS nicht mit der Maßgabe kompakter Gehäuse kollidiert. Da die X-S10 ja bereits einen hat, denke ich, der  Neue muss/wird besser sein und es wird eben die neue AF-Technik drin sein.

Da jedoch sowohl die Präzision als auch die Schnelligkeit eines AF zu 90% vom Gehäuse und NICHT (wie Viele immer noch glauben) vom Gehäuse abhängen - und zwar sowohl von Hardware als auch Firmware - ist damit eine nicht unerhebliche Zunahme der Fertigungskosten und auch weiterer Probleme verbunden (siehe weiter unten). 

Da der Sucher bei den ganzen kleineren Gehäusen, die Du erwähntest, vergleichsweise klein ist, wird bei der  X-S20 Stromverbrauch nicht nennenswert erhöht sein. Ich glaube nicht an den Einsatz der großen Akkus, das würde zu viel Platz erfordern. Und die mittleren Akkus haben ja nun wirklich weder großes Gewicht, noch sind sie platzfordernd - da passt ein Ersatzakku in die Hosentasche oder Jackentasche, falls wirklich erforderlich.

Es dürfte äusserst anspruchsvoll sein,  In die X100(x) noch einen IBIS rein zu bekommen - aber er würde Begeisterungsstürme entfachen - und auch schnell die Skeptiker überzeugen. Erst recht bei der XE5 und X-Pro4. Ein 40 MP Sensor würde hingegen einen Rattenschwanz an zwangsweisen Folgen nach sich ziehen: mehr Stromverbrauch durch den Sensor, den erforderlichen größeren Prozessor und Speicher - zudem das alles in den (bis auf die X-Pro4) kleinen Gehäusen zu sehr erheblichen thermischen Problemen führen. Von den Kosten nicht zu reden.

Die X-S10 war vermutlich ein großer Erfolg für Fujifilm: Sie hat junge Leute hin zu Fujifilm gezogen, die PASM ok finden oder gar bereits kennen, und sie war ein Preis/Leistungshit. Das hat auch andere Kunden angezogen, für die PASM zumindest kein No-Go ist.

Und damit hatte Fujifilm gewissermaßen eine "Einstiegsdroge" geschaffen: Nicht wenige scheinen sich dann später höher positionierte Gehäuse angeschafft zu haben oder sind dem zumindest immer weniger abgeneigt. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, daß die X-S20 und die XE5 vom UVP nennenswert unter 1199 € liegen werden. 

Was das Nachfolgemodell der X100V anbelangt, so wäre Fujifilm eher schlecht beraten, wenn sie nicht weiter auf dem gigantischen Hype mit dem jetzigen Modell so lange weiterreiten würden, bis der allmählich wieder normale Gestalt annehmen wird.  Also ungefähr 2025...

Bei der X-Pro4 scharrt jedoch die Zielgruppe anscheinend bereits mit den Füßen. 

bei einer Sache bin ich mir sicher: den Fehler, mit gleich mehreren Verschiedenen Modellen innerhalb kürzester Zeit innerhalb des Unternehmens den Kannibalismus zu fördern wie seinerzeit mit XT3-XH1 und XT4, werden die nie wieder machen. Die jetzigen 3 Topmodelle sind sehr klug 2-3 verschiedenen Zielgruppen zugeordnet, wie man im Rückblick anerkennend sagen muss.

 

bearbeitet 16. Mai 2023 von hybriderBildersucher

[And1104]

Habe meine X-H2s seit Januar und bin aus beruflichen, privaten und zuletzt (on top….) krankheitsbedingt so gut wie gar nicht an die Kamera gekommen. Wenn ich jetzt meine wenigen Fotos, die ich gemacht habe, so durchsehe, dünkt mich, dass die Kamera vielleicht ein AF Problem hat.

An unserer Futterstation habe ich extra auch viel Sonne gewartet, um mit AF-C,  der Vogelerkennung, PRE Auslösung und 20 FPS die Meisen einzufangen. Habe hier das beste von sehr vielen Fotos (mit dem 70-300mm) als Beispiel angefügt.  Sieht für mich nicht so toll aus.

Einmal habe ich mich (vor dem großen FW Update) in Hundeaction versucht, auch kein scharfes Bild dabei gehabt. Selbst als die beiden gemütlich auf mich zugetrabt sind nach der Action ist das Foto nicht so scharf geworden, wie ich es mir vorgestellt habe.

Fliegende Meise: ISO 3200 1/2000 Blende 8 300mm (70-300) entrauscht mit der neuen LR KI-Funktion, warum die sitzende Meise unscharf geworden ist, kann ich mir nicht erklären

(Das Bild mit der “Sitzmeise” wurde erst schwarz hier hochgeladen, kann es aus unerfindlichen Gründen nicht löschen…)

 

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bearbeitet 16. Mai 2023 von And1104

[Tommy43]

Das zweite Bild ist bei mir (IPad) schwarz?

„Die Kamera“ sicher nicht, auch das Objektiv ist geeignet. Kann eigentlich nur an den Einstellungen liegen, wenn so gar keine Keeper dabei sind. Fokus- oder Auslöseprio? MF+MF auf AN oder AUS? Leistungsverstärkung AN oder AUS? Welche AFC-Einstellungen.?

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